Bardeni

En Barcelona hay una serie de chefs / propietarios de alta cocina 'indie' –sin el cobijo de ningún gran hermano hotelero– imprescindibles. Dani Lechuga es uno (la broma de un chef con este apellido que sobre todo cocina carne hace muchos años que es anécdota).

Lechuga convirtió su gastronómico carnívoro, el Caldeni, en Bardeni, un bar dedicado a la carne. De lo más democrático: aquí no hay ni reservas ni teléfonos. Tú entras por la puerta, y si hay mesa, comes.

Todo para compartir: porque aunque la acompañante tenga prisa y pida primero para marcharse, no puedes dejar que se coma sola un par de raviolis con manzana, foie y butifarra negra, oscura perdición casi líquida que se deshace en la boca. El nutricionista seguro que frunce el ceño si le decís que habéis compartido cuatro platos de carne roja. Pero un día es un día, y esto es una fiesta de buena cocina, impermeable a las modas: nada de interminables referencias de vinos o cerveza artesana, ni tártars de fuet ni aguacates, ni nalgas de vaca-momia en exposición. Aquí la cosa va de jugo y vicio del bueno, técnica y talento. Como unos tacos de picanha –fina como un rosbif– con foie, donde el chile no se carga la suavidad de la ternera, o un canelón de rabo de vaca con la pasta casi al dente, y un delirio de jugosidad dentro.