Restaurantes en Gracia con reserva online

La oferta gastronómica de Barcelona es arrolladora y un campo de minas: hay tantos restaurantes que dan gato por liebre que hay que ir con pies de plomo. A veces, que duren más de cuatro días ya es una señal de que hacen las cosas bien, como el caso del muy querido Goliard, que abrió en 2001 y se ha convertido en uno de los mejores de Gracia. Tras la fachada entre ocre y calabaza de un edificio que había sido una vaquería, el Goliard es un lugar de peregrinación mediodía y noche: cuando comes el menú de 14,50 euros tienes la sensación de estar comiendo a la carta; de noche, tanto el menú de degustación (¡sólo 25 euros!) como los otros platos son para chuparse los dedos. El espacio, hermoso, diseñado con gusto, se divide en dos comedores, uno que da a la calle, y el otro más luminoso, de techos altos, interior. ¿Qué se puede comer? Una ensalada de lentejas con virutas de confit de pato. Un ossobuco que cantan los ángeles. Un foie gras caramelizado inolvidable. La fiesta de unos pies de cerdo deshuesados ​​y cigalas peladas. El único problema es que cuesta elegir: te pegaría todo porque todo es de primera. ¿Qué solución hay? Volver, volver, volver ... Hasta saberte la carta de memoria, y ser feliz, como los goliardos: aquellos monjes que creían que el conocimiento, aparte de los libros, también se adquiría con buena priva y manduca.

La cocina palestina, seguramente bastante desconocida entre la expansión de otras cocinas internacionales mucho más reconocidas en nuestra casa y con representación en multitud de restaurantes de la ciudad, tiene un enclave en Gracia. En el Aska Palmar degustaréis recetas caseras auténticas como el maqluba, un plato vegetal que lleva arroz, zanahoria, berenjena, coliflor, cebolla, champiñones, almendras y piñones, ¡hipersa! O el Adlai jaruf, costillas de cordero lechal a la brasa con una crema a base de sésamo y con cebolla: una delicia. Al mediodía tenéis un menú muy razonable, también los sábados, y por la noche, podéis hacer tapillas muy sorprendentes con una copa de vino o una cerveza por un precio módico. Una cocina que vale descubrir.

Roig Robí, uno de los primeros emblemas de la renovación gastronómica de esta ciudad. Los años pasan, pero la cualidad y el buen gusto permanecen. Bajo la atenta y cálida mirada de Mercè Navarro, alma mater de este barco insignia que fue un atractivo más de los juegos olímpicos, Roig Robí sigue ofreciendo una de las mejores y serias cocinas de Barcelona. A partir de las reformas del año 2000 y más recientes, su patio posterior se ha convertido en una de las terrazas más agradables de la capital. Aunque se hayan cubierto ahora un par de reservados, permite disfrutar de sus plantas y árboles durante todo el año. Roig Robí es sinónimo de seducción y elegancia. En el arte transmite vivas emociones: por eso, supongo, escogieron este nombre. Por más que pasen los años, los que lo vimos nacer nunca no podremos considerarlo un clásico. Nuestro restaurante es identificable por sí mismo, hasta internacionalmente, y poco asimilable a otros establecimientos. Hemos hecho un tipo de cocina propia, honesta y de cualidad que hemos ido adaptando con los años sin cambiar el espíritu que nos caracteriza. Mercè ha sabido rodearse de un excelente equipo, gracias a Imma y Joan. Sus dos hijos llevan el barco a buen puerto desde la cocina y la sala. Toda la oferta de la carta es importante, pero siempre han destacado por la buena cocción y presentación de unos peces salvajes que provienen de los mejores proveedores. Siempre tienen a primera línea los mejores productos que da cada estación. La noche

"Haremos nuestros quesos y embutidos". Cuando Rafa Panatieri -ex-Roca Moo y copropietario de Garden Pizza- me dijo eso, me parecía una boutade. ¡Hacen embutidos los de los Casals, que tienen una granja! ¡No una pizzería en una casita de Gracia! Pero lo consiguieron. Panatieri y su socio Jorge Sastre han radicalizado una filosofía que ya era de proximidad total. "Era obvio que se puede hacer una gran pizza con el producto catalán, sin citar a Italia todo el tiempo -dice Panatieri- y superada esa fase quisimos dar un paso adelante". La crisis les sirvió para redefinirse, hasta el punto que en al reabrir cambiaron el nombre: Sartoria Panatieri es una referencia personal a sus apellidos y a la sastrería artesanal. La mozzarella está en pruebas, pero ya hacen el mascarpone del tiramisú. ¡Y todos los embutidos! De cerdo ecológico de raza gascona, criado en Lleida y en peligro de extinción. Fermentados, curados y colgados en la entrada: mortadela, tocino, cabeza de lomo, fuet tierno, porchetta, los veréis en un armario frío lleno de grasa infiltrada celestial, sin química artificial. El obrador es modesto, como el huerto del fregadero, de donde salen hierbas y algunas verduras. "La carta es corta, pero conocemos cada producto, controlamos cada detalle", explica Sastre. Un ejemplo fastuoso es una pizza de temporada: con cabeza de lomo y cebolleta a la brasa, acabada de arrancar. Si compráis albahaca, conoceréis el declive aromático de dos días en nevera. Aquí la tienen fresca del hue

¡La marisquería desenfadada de Gracia ya tiene un hermano! Y más que pequeño es un hermano mayor. En Lluritu 2, a cuatro pasos del primero caben, agarraos, ¡cien personas! Ahora bien, en la fase dos el aforo será de 40 personas, claro. Esta capacidad es posible gracias a que está dividido entre una planta baja de mesa alta y taburete (20 plazas), y un segundo piso para sentarse con toda la calma del mundo, veinte más. Aunque no podremos hacer barra, con las mesas altas y los taburetes, diversión asegurada. La carta es la misma que en Lluritu 1, pero ampliada: "Una marisquería de plancha y brasa de gama media, con elaboración mínima y un producto de mucha calidad", explica Pau Roca, actor y socio. Sí, se mantienen clásicos de la casa como su 'pop sec' -pulpo secado e hidratado con un aceite espectacular- o la paella de marisco, pero también entran en carta especialidades de creación propia, como una tortilla de patatas con aceite de la cabeza de la gamba (!), o cocina de aprovechamiento del pescado, como mejillas de corvina o parpatana (entre la aleta y la ventresca de atún, jugosidad total) o un tártar de sepia. El Lluritu coge elementos de gastronomías en barra fuera de Cataluña (el bar madrileño, las tapas de Cádiz), y eso siempre es de agradecer. Haced el favor de reservar.

Lugar ilustre e ilustrado: la intención del propietario Imad Elhaddad, fue "llevar a Barcelona la cocina libanesa tradicional, de mucho trabajo y elaboración: aquí no hay nada de lata: hervimos incluso los garbanzos del hummus". Funcionó de 1996 a 2008. Y reabrió en 2011 en una nueva etapa, con el escritor Mathias Enard como socio. Imad apuesta por la 'mezze', que significa literalmente "saborear muchos platos mientras conversas". Cuando abrió, rememora Imad, "la cocina libanesa se hizo famosa en todo el mundo por el shawarma, pero en el Líbano no entras en un restaurante a comer shawarma: el shawarma se come en la calle ". Su apuesta por la cocina tradicional del Líbano pasa por sabores mediterráneos que aunque parezcan muy lejanos, son a dos pasos de aquí. Además del ya conocido repertorio de hummus, mutabbal, falafel o tabulé, encontraréis platos como el 'warak inab', hojas de parra rellenas de arroz con albahaca o la 'mqluba', un arroz con verduras considerado la paella de Oriente Medio. Aparte de todo un repertorio de cocina de otros países de Oriente Medio que justifica su subtítulo de cocina fenicia. 

Sergi Canals, todo un joven veterano de la cocina (Omm, Txakolin, restaurantes italianos y japoneses en todo el mundo) ha abierto Riera 29, un restaurante que nos reconcilia con la tan abusada etiqueta de tapas creativas: hay que probar platillos como las albóndigas de pollo con trufa, foie gras y parmentier de patata o el risotto de corazones de alcachofa confitada y queso ahumado. Las podéis probar en un asequible menú degustación de mediodía, o más caro y largo por la noche.

En realidad, los que entran sin saber por qué en Desgraciats, terminan siendo verdaderos agraciados. Es un restaurante sin pretensiones, muy bien puesto, mejor atendido y de una excelente cocina sin aspavientos. El local es cómodo y sencillo, con mesas bien separadas y confortables. En cuanto a la cocina, hay varios puntos para destacar, pero el principal es que lo que se ofrece está bien hecho. Esto que parece tan obvio, no en todos los lugares se cumple. Al mediodía tiene un menú bien surtido con tres primeros y tres segundos. En cuanto a la carta, para empezar, el picoteo propone un foie gras fresco a la plancha con mermelada de albaricoque y reducción de moscatel muy interesante, y entre las ensaladas, la que lleva el nombre de la casa es muy completa.

En este espacio de muebles blancos y sillas vintage se sirven comidas (un menú de buena relación calidad-precio), cenas y también copas. Gut apuesta por una cocina de fusión mediterránea y asiática, con especialidades como el Burrito mediterráneo de heura, el tartar de coral con mango o un pulpo a la plancha con ensalada de patatas, zanahoria y salsa de aguacate delicioso. También se elaboran platos sin gluten y vegetarianos, y tienen en cuenta todo tipo de intolerancias.

Combinación interesante: La Xula Taperia mezcla la efervescencia madrileña de la caña y tapa -con cada bebida ponen un bocado gratis- con la cocina creativa. Sus cañas están tiradas de una manera inmejorable, y las tapas se asimilan a la cocina creativa en pequeño formato y ánimo muy informal. ¿Ejemplos? La torta con tataki de atún y mostaza o el burrito de 'pringá' -la carne del asado andaluz-, espinacas y queso.