Lo local tiene el potencial de ser universal. Este tópico -más desgastado que una alpargata del 1714- se aplica a restaurante Benzina: un local de cocina italiana que late bajo la cromada carrocería de un club con aires neoyorquinos. Y en un lugar inmejorable: al espectacular espacio que dejó el Lando, el pasaje Calders, allí donde las barbas más bien peinadas de la ciudad se mojan en el mejor vermut (San Antonio, vaya).
Sólo con tomar una cerveza y un entrante apreciamos que la maquinaria está bien engrasada, y que el discurso del propietario, Badr Bennis -siete años en el hotel W-, no es humo. "Nuestra intención es hacer cocina regional romana con un ambiente que pueda ser neoyorquino", explica, "y que la gente coma como en una típica trattoria, algo no muy corriente en Barcelona". La conversión de Lando en Benzina –buen nombre: el espacio era un garaje y el combustible se dice igual en catalán que en italiano– ha llenado el lugar de rincones acogedores, y ahora tiene un aire de coctelería cálida (porque de hecho lo es ).
Bennis tiene ese afán tan anglosajón de conseguir que la gente de aquí coma con cócteles, y tiene una carta de recetas propias. Pero si algo diferencia Benzina de los restaurantes clubes con más pretensión que oficio, es la cocina: se come muy bien, con raciones abundantes, excelente producto y un tiquet nada desmedido. El responsable de cocina es el chef piemontés Nicola Valle, que clava aquello tan maltratado (o ahogado en nata como los espaguetis a la carbonara). Sólo llevan la sencilla emulsión de la yema de huevo batido –que se calienta con la pasta y no la seca–, el queso pecorino y los 'guanciale', embutido de carrillera de cerdo (no bacon!) Y una sabia pizca de pimienta negra. Deliciosos.
Y aunque mantengan una fuerte identidad italiana, el as en la manga es no desligarse de los elementos tradicionales y darles la vuelta(la carta está en constante evolución, cada dos meses la cambian). Un ejemplo son unas brutales croquetas cúbicas de 'testina', o como la llaman ellos, 'testina' a la milanesa, embutido de cabeza de cerdo rebozado que acompañan con una espuma de wasabi y compota manzana suvíssima. De la carta nunca caen los mentados espaguetis a la carbonara y los 'linguine aglio olio pepperoncino' con bogavante, aguacate y aceite de cardamomo. Carta corta y efectiva: 'antipasti', seis pastas (la fresca hecha en cocina) y un poco de carne y pescado. Y una banda sonora de rock clásico no invasivo, con tan buen gusto como sus salsas.
