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Hubo un tiempo en que comer ramen en Japón era algo más bien de baja estofa. Locales estrechos, taburetes incómodos, ambiente cargado de vapor y malas extracciones. Era una comida vinculada a la inmigración china y a los trabajadores que comían rápido cualquier cosa para volver al andamio (o a la línea de producción de ordenadores). Gracias a la prosperidad económica del Japón de principios de los ochenta, el ramen inició un camino de rehabilitación que lo ha llevado a ser uno de los platos más globales del mundo; lo que era comida de currantes, con recuerdos de posguerra, se convirtió en un icono de la comida interclasista.
Buena parte del mérito de esa redención fue gracias al trabajo de Shigemi Kawahara, un cocinero empresario que abrió el restaurante Ippudo en 1985, en Hakata, un barrio de la ciudad de Fukuoka. Allí se originó el estilo de ramen de Hakata, claro, famoso por su caldo cremoso de huesos de cerdo, fideos finos y elásticos y riqueza en colágeno (Sí, estamos hablando del tonkotsu ramen). Kawahara, conocido mundialmente como el rey del ramen, hoy dispone de 150 Ippudos en Japón y otros 150 más por todo el mundo, especialmente en el sudeste asiático y Estados Unidos. Y ha llegado a Barcelona: a finales de 2025 abrió Ippudo Barcelona (Diputació, 164).
La apertura no ha pasado desapercibida. Antes de la fiesta de inauguración, el local ya funcionaba a pleno rendimiento, con mesas llenas y un ambiente poco habitual en un sitio acabado de abrir: muchos clientes japoneses y una sensación clara de estar ante algo esperado. No es casual. "Para la comunidad nipona en Barcelona, Ippudo no es una moda importada, sino una referencia sólida y que forma parte del imaginario colectivo del ramen bien hecho", me cuenta Roger Ortuño, erudito barcelonés de la gastronomía japonesa y autor de Oishii: Diccionario ilustrado de gastronomía japonesa (Satori).
En Ippudo se puede escoger el punto de cocción de los fideos
La pregunta era inevitable: ¿se parece Ippudo Barcelona a los de Japón? Ortuño me asegura que "el local de Barcelona mantiene el espíritu de la casa madre y la mayoría de personal de cocina es japonés". Estamos en un espacio amplio, sobrio y cómodo, lejos de la caricatura temática. Aquí se viene a comer ramen sin prisas –pero tampoco sin pausa, el ramen es una sopa lenta que se come rápido– y con una atención cuidada. No es una franquicia: el restaurante depende directamente de la compañía.
La carta es más breve que en Japón, y el punto de partida es claro: ramen de Hakata, con fideos finos y un caldo tonkotsu trabajado hasta conseguir profundidad sin pesadez. El Shiromaru, el que sería el de la casa, funciona como carta de presentación perfecta: equilibrado, cremoso, sabroso y sorprendentemente ligero pero sin cerdear en exceso (de hecho, sin que ningún fundamentalista se me cabree, recuerda un poquito a la escudella).
El Akamaru sube un punto la intensidad con aceite de ajo negro. Detalles bien pensados, como poder elegir el punto de cocción de los fideos, refuerzan la sensación de estar ante un proyecto serio.
Hay también espacio para algún guiño local y opciones menos habituales, como un ramen vegetariano o un Tan Tan Men picante, que es un ramen derivado del Dan Dan chino cuyo tare – la base o la marca– está hecha con pasta de sésamo.
Un hecho gracioso es que han incluido un apartado de tapas que conviene no tomarse en broma: tienen en carta los Hirata Buns, que se hicieron famosos en Nueva York allá por 2008, y se pusieron de moda en todo el mundo como baos, y un impecable pollo karaage, rebozado pero con el punto de crudeza y frescor ideal de la carne.
"Barcelona ya estaba en el radar de Ippudo desde antes de la pandemia y tenían mucha ganas de aterrizar aquí. Para la empresa es muy importante estar en una ciudad con tanta afición al ramen y que a la vez tiene un nivel muy alto en general", me cuenta Ortuño. Ippudo es una muy buena opción: dispone de una carta con un precio medio de unos 25 euros y un menú de mediodía que no llega a los 15.