Reflotar La Balsa

Can Bosch, muy cerca del puerto de Cambrils, perpetua un linaje familiar de alta cocina marinera Cuando cumplió los 60, Joan Bosch se afeitó el bigote. Con el gesto depilatorio se despojó de algo más que pelos. Si se le habla de rejuvenecimiento, responde: "Rejuvenecer, sí, pero el plato". Carga sobre las espaldas, y el bigote perdido, 45 años de historia. En 1969, los padres comenzaron a dar de comer en este espacio que ocupa Can Bosch, que él gobierna con Montserrat Costa desde 1988. En la prometedora etapa desbigotada han sumado al hijo, Arnau, y a su mujer, Eva Perelló, que como regalo anticipado de la Navidad prepara panettones. Horas más tarde, saldré de la casa con una de esas golosinas preñadas. Me siento en este restaurante esquinero, con luz natural, a pocas calles del puerto de Cambrils, en compañía del señor B. El señor B sabe mucho de vinos y en la carta que administra el sumiller Manel Subirà encuentra inspiración. Es un tocho completo, con botellas con solera a precio sorprendente como L'Ermita del 2001. El señor B elige lo bebible, la garnacha blanca de Partida Bellvisos, el pinor noir de Philippe Pacalet y la garnacha, mazuelo y sumoll de Les Paradetes, Priorat, Borgoña, Conca de Barberà. Al final, Manel añadirá el Rubí Asoleado De Muller 1904, un vino del vecindario con "poquísimas botellas". El sol del sur, en su interior. Entusiasmado, el señor B dirá: "Es la mejor carta de Tarragona y parte del extranjero"   Concentrados en lo comestible, revisamos la par

Las hermanas Tengo, Anna y Sarai, han convertido el bar de sus padres en un festín de km 0, guisos y arroz ¿Puede alguien sentir pasión por una mongeta? Mientras las teenagers están entretenidas con las boberías de Miley Cyrus y su delgadez de insecto palo, Anna Tengo se ocupa de la carnosidad de esos riñones de mantequilla con el ímpetu de una fan. En su cocina, al acabar el servicio, da una improvisada clase sobre las variedades y formas de cocción de las judías y enseña tres cazuelas, tres tiempos, tres intensidades. Anna habla de Km 0 y de Slow Food y en su boca esas palabras suenan sinceras, sin el azúcar del márketing y la tentación del oportunismo. Esta chef de vocación tardía tiene ante sí un universo de leguminosas a las que dedicar horas de estudio. Ser una estrella de la cocina terráquea por la Vía Mongetera es posible. Can Major son dos hermanas, Anna y Sarai, la segunda, en la sala. "Todo está consensuado, nos tenemos que poner de acuerdo siempre". Sarai decoró este espacio en el 2007, suelo de ajedrez, sillas acolchadas, tal vez estilo Luis XVI. En absoluto trabajan la cocina versallesca, sino la terrenal. Son las herederas de un frankfurt, son las herederas de una pizzería y ese neorrealismo las aproxima a la gente. Hace 42 años, cuando el circuito eran campos y los F-1, tractores, los padres, Josep y Conchita, abrieron un bar en la calle mayor de Montmeló. La señora Conchita pasa en algún momento por la cocina, costumbre y afecto, y echa un ojo a la paella,

Después de 25 años como arquitecto, Joan Boneta monta un bar de buena comida con todas las de la ley Esta no es una taberna disfrazada de taberna, taberna de interiorista, sino el franco sentir del cocinero Joan Boneta asistido por su hermano Toni. Si a Joan lo llaman "cocinero" se estremece porque su oficio durante un cuarto de siglo ha sido el de arquitecto. Eh, cocinero, qué fresco y nuevo suena, como un piso recién estrenado y con las ventanas abiertas. Eh, cocinero. Cuando el mundo de la construcción se deshizo como arena bajo la lluvia, decidió que debía reconstruir su vida y diseñó el nuevo plano. Se apuntó a la escuela Bellart, donde tuvo como maestro a Pep Nogué, a quien fue a buscar para levantar Can Boneta. "He soñado toda mi vida con esto". Ha tenido que esperar a los 49 años para dar forma al aire. Acostumbrado a lo sólido, también ha recurrido a buenos materiales para su casa. Comí unas mini tortillas de patata y cebolla con butifarra blanca, esponjosas y con curvas y dorado de blini. Hechas al momento, ligeras y alejadas de esos mazacotes que de caer sobre el pie te dejan cojo. Miles de bares ofrecen la rubia en mostradores: al morderla es moldura, yeso. La de Joan es de alto standing. Muy pocas mesas, azulejos en las paredes, ganchos que sujetan porrones, cocina abierta, iconografía popular rescatada con gracia. No hay chiste en los platos. Hablemos de retrococina: usa la baja temperatura para los guisos. Buena-buena croquetas de carne -sí, ¿qué pasa?, he com

El Mitja Galta, con un pie en Barcelona y otro en Hospitalet, es una casa de comidas irreprochable y actual Mitja Galta, un nombre sugerente, atractivo, fronterizo. Podría referirse a un contrabandista, a un bandolero, a un fantasma en las catacumbas de la ciudad. Xavier Insa, uno de los tres dueños, lo desvela. "La gente de cierta edad de L'Hospitalet se refería a la calle de Santa Eulàlia como mitja galta". Un lado construido; el otro, no. "También tenemos mitja galta (mejilla) en Barcelona y mitja galta en L'Hospitalet. Y En Mitja-Galta era el título de una novela de 1905". El autor, Joan Pons Massaveu, la subtituló noveleta barcelonina. Cuando alguien se curra lo anecdótico, es que ha trabajado lo esencial a fondo. Mitja Galta es un restaurantito barcelonés. Y en el diminutivo aparece aquí de forma elogiosa porque como Manel López, que cocinó durante siete años en el Manairó de Jordi Herrera, advierte: "No es un gastronómico". Y Xavier remata: "Es de barrio". En el 2011, al escribir sobre La Forquilla, me referí a la Nueva Cocina de Barrio, con el vano deseo de que en cada esquina hubiese un comedor que ilusionase al vecindario y atrajese a los paladares intrépidos. Mitja Galta lo es. Fue la primera sede de El Pràctic de Andrés Huarcaya, que ha remodelado el arquitecto Daniel Powell, propietario de la galería Mitte. Xavier y Elisenda Castellón, tíos de Manel, eran clientes de El Pràctic, sus respectivos trabajos se disolvieron y achucharon al sobrino para que enseñase la