Los mejores menús de mediodía de Barcelona

Con aires de bar de desayunos de barrio muy pulcro, en los últimos años L'Artesana se ha consolidado como uno de los mejores restaurantes neotradicionales de Barcelona: allí donde la cocina catalana popular coge un pellizco de imaginación y técnica y se convierte en alta cocina de barrio.

Pau Pons y Héctor Barbero -cocineros- y la sommelier Romina Reyes tienen experiencia en templos como Mas Pau, Monvínic o Gresca. Y esto lo vehiculan en un menú de mediodía sustancioso y modélico, a 17,20 euros, donde los platos de toda la vida se renuevan -siempre con primeros sanos como una crema de coliflor en al curry- y te encuentras segundos de pescado fresco y guisos a fuego lento, como un capipota digno de alta cocina. Por 2,5 míseros de extra, añades platos de la carta al menú: sus albóndigas de sepia con tendones son un plato que ha creado escuela. Y por 25 euros, una degustación de todos los platos del menú. 

Durante 30 años Quim Marquès fue referencia en la Barceloneta con el Suquet de l'Almirall, pero cerró en 2018. Y en el otoño de 2023 volvió a Gràcia, su barrio de toda la vida, con la apertura de Santa Magdalena, un restaurante de cocina catalana y barcelonesa al cien por cien. Y su menú de mediodía cuesta 21 euros. De acuerdo, por una miserable moneda cruzamos la franja de la coartada de este artículo. Pero como dice la frase inglesa: ¡pide, toma prestado o roba!

De martes a viernes, el Santa Magdalena pone a la mesa un menú de mediodía excelente, formado por platos de cocina catalana, elegidos y hechos con una sabiduría y fondo enciclopédico que lo aleja de los perpetradores de macarrones caros en serie. De acuerdo, encontraréis una ternera con setas, pero Marquès recupera platos del corpus de la cocina catalana como sardinas con escabeche de verduras o patata enmascarada. Y el premio gordo es los jueves: no jueves paella, sino jueves cazuela. De primero, tres tapitas de delicadezas (tomatito relleno de ensaladilla, buñuelos de bacalao, hummus con gambas al ajillo). De segundo, una cazuela –también para uno– que pasa por platos como un arroz de mar y montaña, donde se hermana un pollo picantón previamente asado con cigalas. Una fiesta mayor cada jueves.

Esta es la casa del chef italiano Matteo Bertozzi, quien estuvo al frente de My Fucking Restaurant y Assalto. Harto de las presiones de los rankings de los mejores restaurantes y de trabajar en primera línea del turismo, Bertozzi se retiró de sus dos proyectos y abrió una pequeña y cuidada casa de comidas en el corazón del Poblenou más vecinal, sin brunch ni expats a la vista.

Este no es un lugar para hartarse como un ladrón, sino para disfrutar de adaptaciones de su carta en formato menú de mediodía, donde unas humildes lentejas estofadas se propulsan al olimpo gastronómico gracias a llevar una papada hecha a la brasa, pura grasa selecta, marinada durante horas, y capipota. Quizás os encontréis primeros singulares, como un radicchio de Treviso –achicoria roja– con stracciatela ahumada, una delicadeza que, con fresas de temporada y salsa de cacahuete, ofrece contrastos seductores y agridulces más propios de un restaurante de autor que de un menú de mediodía. Que cuesta 18,90 euros, por cierto. "Usamos la misma calidad de la carta porque queremos que la gente vuelva de noche", dice Bertozzi. Ojo a platos de pasta como un raviolo gigante abierto, con ricotta y espinacas. De postre, chocolate con pan y aceite, e incluye una cerveza y pan casero, similar al pan sardo, con mantequilla ahumada. Así vuelves a la oficina con la panza llena –sin somnolencia– y el espíritu satisfecho. 

En una esquina desértica de Meridiana con el Clot, Ricardo García y su pareja, Rika Nakahori, hacen el milagro de servir un menú diario, gourmet y creativo, de cinco platos (dos aperitivos, entrando, principal, postre y una bebida) a 20,50 euros. Todo hecho desde cero: desde el pan y los cruasanes de desayuno (¡que amasan a las tres de la mañana!) hasta la mantequilla con cilantro que acompaña al pan. Ver a García –un chef vagabundo que ha pasado por Michelins de París, Londres, Barcelona o Dinamarca– trabajar en su primer negocio propio es un espectáculo: él frente a la 'mise en place', controlándolo todo con una eficiencia metódica de tiralíneas.

Un menú tipo: puré de tomate con chile, morcilla de Burgos y ensalada de colinabo, y boquerones con hinojo y ensalada de remolacha. Xiitake con mayonesa en el carbón y pecorino. Y un final de traca con una pechuga de pollo a la Royal y puré de coliflor, hecho a baja temperatura, rematado en brasa sobre un fondo de la misma ave, con una sublime interacción entre el puré y el pollo, y melocotón con tomillo y 'crumble' de avellana de postre. 

No debe confundirse con el espectáculo 'one-man band' de Vidal Gravalosa en el Eixample (aunque hay similitudes). La Forquilla de Nou Barris es un restaurante familiar con mucha mili a sus espaldas –abrieron en el 2000– y que ha evolucionado del menú y las tapas de batalla a una cocina original y de calidad, aplicada a la cosa diaria. Hacen un menú de mediodía a 18,60 euros por donde campan, con alegría, la tradición catalana con la mexicana –os encontraréis, por ejemplo, un rabo de toro compartiendo cartel con unos tacos de 'birria'– y toques asiáticos (¡que buenos los boquerones rebozados con kimchi!). De noche, el potenciómetro gastro sube con platos creativos a precio asequible: ved el carpaccio de pies de cerdo con mayonesa de piparras.

Casa Pagès, en el corazón del barrio gitano de Gràcia, está en la metafórica esquina de Llibertat con Fraternitat –qué mejor–. En el edificio de enfrente nació Antonio González, "El Pescaílla", toda una institución rumbera, marido de otra fuerza de la naturaleza, Lola Flores. Esta dirección ejerce el noble arte de hermanar a la gente con bebida y comida desde mediados de los años cincuenta, y la familia Barros está al frente de ella "solo" desde principios de los ochenta.

Los Barros, con Albert a la cabeza, han renovado los fogones de la cocina, pero no el comedor. Olvidaos del facsímil de casas de payés (valga la redundancia) o de bodegas por ensamblaje de Ikea. Entre semana, por 14,90 euros, disponen de un menú ajustadísimo de precio y alargadísimo de cantidad, con bebida y postre, que permite portarse bien: habas a la catalana y merluza fresca a la plancha con ensalada. O portarse como un glotón y soltarse con un platazo de rigatoni a la boloñesa y dos huevos fritos con patatas y tocino. La calidad es notable y las raciones muy generosas: a menudo no hace falta comer los mejores macarrones del mundo con fondo de demi-glace de 48 horas, sino un menú contundente y casero como el de Casa Pagès.

¿Es un restaurante secreto? Un poco. Le café Poc a Pots, cafetería y restaurante del centro deportivo Ubae Aiguajoc, se esconde tras un disuasorio pasaje que parece la entrada de un parking. Pero una vez dentro, estamos en una acogedora cafetería-bistró donde cada mediodía laboral proponen un menú francés a un precio muy ajustado, de esos que casi ya no se estilan: ¡a 14,90!

Veamos: de primero, una quiche de puerro y gorgonzola comme il faut, donde se notan los huevos, las verduras y la cremosidad. O un entrante clásico de bistró francés, la ensalada de arenque y patatas (harengs pommes à l'huile). De segundo, un sustancioso buey a la borgoñona o un tajín de pollo (los veganos pueden optar por la veggie burger con pan de brioche casero). La terraza-solárium es una maravilla: pedid allí una noisette, infinitamente mejor que nuestro vulgar cortado.

Roger Sánchez Amat, ex cocinero del Terra de Escudella, se ha establecido en Fort Pienc. Este maestro del sofrito y el fuego lento abrió Bullanga en enero del 2023, una versión moderna de las 'fondas de sisos', aquellos establecimientos de finales del siglo XIX donde se podía comer y dormir por seis reales. La Bullanga (porque es una fonda) tiene horario estricto de casa de comidas: de lunes a sábado, y solo se desayuna (a lo arriero) y se come (de cuchara, sobre todo).

¿Os parece poco? La oferta de almuerzo es un menú a 16,80 euros (a 22 euros el sábado) que recupera (y aligera un poco) la tradición catalana más telúrica –¡patata enmascarada! ¡Estofado de potro!– con toques personales y excursiones a Mallorca. Y créanme, este hombre sabe lo que hace; en Terra de Escudella cocinaba unos de los mejores menús de Barcelona (con unos macarrones para el recuerdo) y aquí encontraréis platos de cuchara sustanciosos, siempre con un pie en la búsqueda 'gastroantropológica' o costumbrista: unos pies de cerdo con orejones o sopas mallorquinas, que son un caldo de pan con recortes de tocino que aquí moderniza con mayor presencia vegetal.

Pueblo Libre lleva el explícito subtítulo de Taberna Peruana. Esto no significa que sea un "hartapobres". Los peruanos se enorgullecen mucho de su cocina, ya sea de raíces populares o ajustada a los preceptos de San Gastón Acurio, y en Pueblo Libre la intención es rendir homenaje a las casas de comidas de Lima en un ambiente distendido y precios no precisamente baratos –un buen peruano nunca lo es– pero sí asequibles y con platos de calidad.

Esta granja familiar, se modernizó al pasar de padres a hijos dando lugar a uno de los mejores menús de mediodía de la zona de Marina. Por 16,50 euros, ofrecen cuatro primeros y cuatro segundos diarios de materia humilde –o no tan humilde, por aquí se ven con frecuencia atún bueno y bistec de la Boqueria– pero tratados con un gran saber hacer y originalidad. Un ejemplo son los macarrones al revés, rellenos de pollo y bechamel. O costillas de cerdo lacadas y tiernas tan grandes que casi parecen de dinosaurio. Si tenéis prisa por comer, a las 12.30 h ya empiezan a servir menús. Pagando un poco más, menú de lujo los sábados, a 23 euros.