El Born y Sant Pere

No, no es una pizzería vegana. Es un acrónimo que responde a las siglas de Neapolitana Authentic Pizza, y está donde hubo el excelente y bufón Rococó. No lloréis la pérdida, vale la pena: el propietario, Antonello, nos explica que su intención es "trasladar aquí la pizza napolitana con los precios de allí". Han seguido obsesivamente los requisitos de la DO-horno de leña, tiempo de cocción, harina y tomate italiano-y el resultado es una pizza superlativa y barata en un lugar ruidoso: lleno de juventud italiana, ya está todo dicho.

Taquería gastronómica: ellos se definen así. Este mexicano joven y sabroso quiere recuperar los platos tradicionales de esta gran cocina con un formato dinámico. Buena carta de tacos, sopas mexicanas y platos que pocas veces se ven por aquí. A mediodía disponen de un menú muy económico donde se puede disfrutar de unos tacos de sudadero excelentes, nachos y unos postres caseros deliciosos que podrían cobrar mucho más caras.

El Bar Joan, una perla en forma de restaurante donde podréis disfrutar desde un fabuloso capipota para el desayuno hasta un bocadillo de chistorra que os volverá a la vida. Al mediodía deberéis hacer cola. El menú que sirven es sencillo (de aquellos que te cuidan: bastante plancha y verdura), pero excelente y el producto, claro, no puede ser más fresco tratándose de un bar de mercado. ¡Aviso! El arroz negro tiene muchos adeptos, preguntad qué día lo tienen y reservad!

La recuperación de platos de la tradición mexicana es el leitmotiv de Joan Begur, chef con años de experiencia en México. Hay que reivindicar el pulpo tatemado y el mole con pollo del Prat. Las tortillas y el guacamole preparado en la mesa, entre otros. Además del restaurante, el Oaxaca puede presumir de una mezcal con más de 200 marcas, y una atractiva decoración con cuero, madera y acero como elementos predominantes. ¿Sabías que tienen su propia huerta mexicana? Cada día llevan al restaurante chiles, jalapeños, nopales y más productos cultivados por ellos mismos cerca de Barcelona.

Todo el equipo de este restaurante procede de la Pulla, pero el local tiene algunas variantes que no lo encasillan sólo en esta región. Destacan muchos platos, pero empezamos por sus orecchiette típicas, que preparan con almejas, rúcula y tomate. De entrantes tienen una fabulosa burrata pullesa (un queso fino más cremoso que la mozzarella) servida con rúcula, tomates cherry, albahaca, aceite y vinagre de Módena. También ofrecen un atún poco hecho con comino, setas y cebolleta confitada que es sensacional. Muy buena carta de vinos, en la que sobresale el Nero di Troia, un vino de la Pulla.

Cuántos locales pueden chulear de tener dos terrazas encantadoras? Y de servir exquisitos platos de temporada, hechos con cuidado e ingredientes de proximidad? El Tantarantana es un oasis en medio del Born y tiene una carta para todos los paladares; con opciones patrias (boquerones, huevos estrellados), italianas (raviolis de mascarpone y espinacas, risotto de setas trufados) y alguna asiática (mejillones con coco y chile).

Los hermanos Rovira, con estrella Michelin en el restaurante-masía Els Casals de Sagàs, se han instalado en Barcelona. Practican el noble arte del bocadillo gourmet, relleno de la carne y la verdura que ellos mismos producen en su granja del Bages. Merece la pena probar delicatessen como el bocadillo chino con panceta de cerdo. Todo directo de la tierra, sin intermediarios. Vale la pena probar delicatessen como el bocadillo chino con tocino de cerdo, salsa hoisin, salsa de cacauete, jengibre, cebolla y col china. 

La carta incluye una treintena de recetas muy sanas que te harán sentir bien una vez acabada la comida. El healthy se lleva y en el Green Spot ¡lo disfrutaréis como nunca! Porque aquí los que discrepáis del mundo veggie entenderéis que este tipo de comida no debe ser aburrida. Tomemos como ejemplo la pizza negra con maíz asado, calabaza, nueces del Brasil y burrata que causa estragos, y el curry spot con arroz negro. Son platos que os harán volver otro día, tanto si sois vegetarianos como si no.

El Mosquito es la repera del exotismo. Elaboran una cocina cantonesa excelente y, en especial, los famosos rellenitos chinos, los dim sum. Giles, el dueño del restaurante, es un inglés que después de viajar durante muchos años por Asia, decidió abrir un restaurante chino en Barcelona que evitara los tópicos. Para diferenciarse todavía más de lo común, tiene cuatro tiradores de cerveza inglesa exquisita y, si no sois de cañas, ofrece más de setenta marcas de cerveza artesana catalana y de todo el mundo. Además, podéis preguntarle todo lo que se os ocurra, la enciclopedia de la cerveza la escribió él.

El nombre de Xavier Franco es un viejo conocido de la alta gastronomía en Barcelona. Suyo fue el restaurante Saüc, donde ya se ponía de manifiesto la obsesión del cocinero con el mejor producto. El nuevo proyecto que asesora sigue esta línea, y además la perfecciona (el nombre lo dice todo), apostando por un producto, en palabras del cocinero, 'genuinamente local', cercano, reconocido y de temporada. Un producto (ostras del Delta, ternera de Girona, secallones de Aiguafreda ...) que llega a la mesa poco manipulado, con toques contemporáneos, con el objetivo de poner en valor las denominaciones de origen catalanas.

Gonzalo Rivière y el chef Luca Marongiu cerraron Los Algarrobos de Alella para capitanear un nuevo proyecto gastro. Aquí se despacha cocina 'slow food' y de proximidad de una complejidad alucinante. Montan y desmontan el producto y bifurcan las posibilidades para disparar el sabor. Aburrida, la coliflor? No si se asa el tronco y con las flores se hace una crema con praliné salado de almendra. Mmm...

El Transatlàntic pasa desapercibido en un barrio donde despuntan los locales guiri friendly. Es restaurante de menús de trabajadores, de aquellos auténticos. Por las mañanas, bocadillos kilométricos para hartar estómagos hambrientos. Al mediodía, menús dignos de los fogones más caseros, a diez euros. Consejo: daos prisa en entrar si veis un cartel en la puerta que pone"hoy hay patatas a lo pobre"- con chorizo, buenísimas, macarrones generosos o lasaña casera. Y según como, bacalao con pisto, fricandó o una excelente entraña, tierno corte de ternera.

No os podéis ir al otro barrio -ni comer otro bao, curry, cebiche o pizza- sin haber probado su tortilla trempera, al punto y hecha al momento, con aquel gustito ahumado del pimentón de la Vera que le da el chorizo ​​Tía Felipa con el alioli por encima. O las alcachofas rebozadas, que te zamparías un kilo. O las almejas con jamón, con un caldillo que hará que pidas todo el pan que haga falta. Los segundos pican pero la calidad es indiscutible: la corvina a la donostiarra es sensacional, el filete también. Ahora, seréis igual de felices si pedís pescado frito, sepia con garbanzos o unas albóndigas.

Casa Delfín se hizo un buen lifting general hace poco tiempo, al cambiar de propietarios. Pero hay cirugías que mejoran las facciones y apenas se notan. Ahora es un local que, aunque mantiene el aspecto de restaurante, es más dinámico, tiene una carta tradicional pero más diversa y su terraza es un bien de Dios. Y, como en todo buen bar-restaurante de barrio, tiene un horario continuo desde las 9 de la mañana hasta medianoche, y los viernes y sábados hasta la una de la madrugada. Perfecto para llevar a aquellos amigos de fuera que se encabezonan en probar una paella a media mañana al salir de Santa Maria del Mar.

Hace casi 90 años que este bar, un clásico de los vermuts de antes, está abierto y continúa en pie de guerra como siempre. Que no te eche atrás la muchedumbre de turistas que se suelen reunir. A veces toca esperar pero la espera os valdrá la pena. El Xampanyet es un imprescindible por sus míticas anchoas del Cantábrico, que ellos mismos confitan y sirven en vinagre, sin aceite, para el surtido de conservas de calidad y por los buenos embutidos y quesos que tienen en la carta. 

Los platos del Fismuler tienen personalidad. En una menestra de vainas hay algo más que unas vainas, o en unas alitas de pollo con yema, moniato y trufa hay originalidad. De primero puedes pedir media ración de ensalada de boníto al sarmiento con patata ratte y confitados y media de calamares con setas de cardo. De segundo escalopa vienesa con huevo y trufa o el cordero inglés con remolacha asada. Una buena elección en la que hay que poner atención a unas perfumadas albóndigas de carne que convierten el plato en memoria.

Este pequeño local cerca de Santa María del Mar se transforma en un homenaje diario a la mejor materia prima procedente del puerto de Roses. El chef Rafa Zafra, ofrece "pornococina" de esta materia en versión marinera: recetas sencillas que respetan al máximo un producto extraordinario. Desnudar el pescado, podríamos decir. ¿Queréis ejemplos? Probad unos sensacionales chipirones fritos acompañados de gota negra (mayonesa y tinta), o unos camarones de Roses cocidas al vapor de algas. ¡Estimar es una declaración de amor a los bienes preciados que nos da el mar!

Ahora que 'populismo' es el insulto máximo, recordemos la acepción positiva: el poder, para el pueblo. El Chigre -una sidrería en Asturias, dicho por el artefacto para descorchar sidra- también es el bar que ha abierto el cocinero asturiano Fran Heras, del Llambies. Un lugar directo y sencillo, basado en la dualidad sidra / vermut y en el cruce Asturias / Cataluña. Y quiere ser popular y populista. No es nada habitual que un cocinero mencione tres veces el sindicalismo, un término que, como populista, en el imaginario 'neocon' se pronuncia como quien tira un escupitajo: "Los chigres se desarrollaron en las minas, y se bebía y se discutía de política ", dice Heras.La fusión que propone es, de tan sencilla, casi revolucionaria: "Mezclar producto asturiano con cocina catalana y viceversa". Entiende la cocina española como Luján y Perucho -cocinas varias conectadas- más que una, grande y con variaciones regionales. "Sólo tenemos producto catalán y asturiano, mi madre me pidió un Rioja y le dije que no había entendido nada", ríe. Tienen bajo el mismo techo chorizo ​​-ecológico y de aquí- a la sidra de allí, buenísimo. O tigres sin trabajo: los muy asturianos mejillones rebozados pero sin cáscara. El vínculo entre naciones para Heras es 'gastrosindical': "La primera huelga durante el franquismo fue en Asturias, y después vinisteis los catalanes. Dos pueblos luchadores con ataduras ". Aclara, sin embargo, que en su chigre "quiere juntar obreros y burgueses, vecinos y turistas, y que

Cada vez tengo más claro que donde mejor se come es en los locales que hacen menos ruido. Es el caso del Blau, un restaurante italiano pequeñito donde podréis comer unas pizzas deliciosas, pastas excelentes y unos menús de mediodía en el que todos estos platos tienen cabida. Abierto también por la mañana y por la noche (platitos italianos muy cuidados). ¡Ah, y si vais cómo locos buscando buen café en Barcelona, apuntadlo en vuestro mapa!

Ahora le llamamos bar a cualquier cosa. Un bar es una cueva impregnada de energías, una madriguera donde sentirse cobijado, una gruta llena de caras conocidas y vasos vacíos. Un bar es un estado de ánimo, demonios, y de estos no hay muchos en Barcelona. Id a la calle Princesa cuando sea noche cerrada, entrad en Cal Brut, respirad profundamente y miraos en el espejo pasada media hora: lo que tenéis en la cara se llama sonrisa de felicidad... Esto es un bar.Cal Brut envuelve al cliente con una triple capa de grasa, pósters, objetos polvorientos y botellas, creando una atmósfera recargada y calorífica que contribuye a generar lo que en tierras catalanas se conoce como 'caliu'. El hilo musical de música jamaicano se funde con las conversaciones de los acólitos -una familia exenta de turistas y bien avenida- y genera un zumbido hipnótico que, combinado con las generosas cañas, sumerge al visitante en un líquido amniótico del que no querrá salir ni con fórceps.Es un rectángulo deliciosamente claustrofóbico donde encontraréis tablas de surf en el techo, caballos de juguete, grafitis de Banksy, fotos de la Velvet y Marley, papeles con frases lapidarias colgados por todas partes...En Cal Brut las cervezas son el producto estrella -artesanales y de importación-, y también hacen un vermut excelente, pero la auténtica ambrosía es la pomada, aprobada por las altas instancias de la Taja Menorquina y alimentada con Gin Xoriguer. Con esto, a Cal Brut ya le basta para ser un lugar de culto; u

Capacidad máxima para 20 personas. Una barra. Unos cuantos taburetes. Un puñado de mesitas. Y tira millas. En el Pony, no encontraréis mobiliario de Neukölln. Cero concesiones al diseño escandinavo. No, aquí no hacen cursillos de sushi, ni están obsesionados con la cerveza artesana. El Pony es un bar de toda la vida y punto. Y en estos tiempos en los que todo el mundo busca nuevas sensaciones, que te vendan un perro viejo con un collar nuevo, una bofetada de realidad como ésta se agradece. No me extraña que los modernos más a la contra la hayan convertido en la nueva iglesia nocturna de Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera. El Pony es sencillo, pero rezuma personalidad en cubos. La barra es vieja, está deliciosamente castigada, es un parche de historia viva y por su lomo deslizan cubatas y gin-tonics bien preparados durante toda la noche. Por cierto, no os paséis de listos con la bebida, aquí van los básicos, no se complican la vida. Seguimos. El bar se adentra en el hormigón describiendo un pasillo donde flotan las conversaciones, las risas, los brindis. Las paredes están rebozadas con un papel retro que no desentonaría en el boudoir de Núria Feliu. El color rojizo y los dibujos de cómic de algunas áreas ayudan a acentuar el espíritu canalla del local, que acoge la clientela en un amnios de calma, buen rollo y música. Música de la buena.Todas las veces que he ido me he encontrado con una selección exquisita de pop-rock independiente. Supongo que debe ser una de las razones

El Bormuth forma parte de esta transformación que está teniendo el Born, un barrio de moda entre barceloneses y foráneos. Hay días en que el barrio queda sepultado por los cruceristas que emanan del Allure of the Seas de turno. El peligro de un lugar como el Bormuth es que caiga en la rutina y que las tapas que sirve acaben perdiendo frescura. Es más fácil morir de éxito que mantenerse en la excelencia. El Bormuth no pretende ser una Bodega 1900, pero sí un buen lugar para tapear, y esto, de momento, lo sigue manteniendo a pesar de un pan con tomate que no pasaría el corte ni en un concurso celebrado en Rivas-Vaciamadrid.A parte de por el vermut, ​​felicito al Bormuth por la forma en que tiran la cerveza. La base para tirar una buena caña es no ahorrar la cerveza que se pierde y esto no siempre está bien visto por los dueños de los locales. Las patatas bravas son buenas, un homenaje a las del Bar Tomás. Y el cazón en adobo es espléndido, aunque no llega a lo que yo suelo tomar en el Restaurante Triana de la calle Narváez de Madrid. Los huevos estrellados, de chistorra, de jamón o de butifarra negra, también ayudan a hacer la noche más amena. La ensaladilla rusa y las croquetas, melosas y con un rebozado crujiente, tampoco pueden faltar. Todo este conjunto de raciones maridan perfectamente con las conversaciones y las ganas de divertirse en una sala destinada a cenas en grupo.El día que fuimos había muchos extranjeros. Y no hablo de turistas, porque nosotros también podemos se

Este pequeño bar-restaurante vegano tiene espíritu punk: las paredes parecen portadas de Black Flag protagonizadas por gatos. Y cervecero: disponen de nueve buenas cervezas artesanas catalanas y también en botella la muy punk y escocesa cerveza Brew Dog. Encontraréis un menú de mediodía donde no falta nunca una hamburguesa vegetariana (se podría decir que es la mejor de la ciudad en este estilo) y platos sencillos pero que siempre apetecen. Sirven comida y cerveza todo el día.

Para los que somos del morro clásico, lo más fácil es reivindicar bares antiguos ante la proliferación de espacios modernos. Sin embargo, algunas veces los gruñones nos encontramos con lugares como el Collage, pequeños tesoros que nos obligan a tragarnos las invectivas de bebedor rancio y a aceptar una cura de humildad coctelera. Lo que hace diferente a este rincón megacool de Ciutat Vella es que no se encuentra nada cómodo con la definición tradicional de bar. Se le queda pequeña. Es un bar, pero pretende convertirse en una especie de oasis artístico/etílico donde arte y cóctel se confunden en danza seductora: una celebración de la creatividad al servicio del hígado. Compro. En el Collage, los cócteles de autor son pura imaginación artística. Las pociones de la casa -también tienen los clásicos- responden a las pulsiones creativas de unos bartenders que saben de qué va. Tienen experimentos memorables, como el Cazador de Mosquitos, con Tanqueray, shakerato con cidronela, lichi y crema de mora, o el Spring Perfume, con fresa, Smirnoff, albahaca, jugo de limón y arándanos. Y la decoración está a la altura de las circunstancias. Barra de baldosa antigua en la entrada, y en el piso superior, la joya de la corona: un lounge con muebles vintage, piano decimonónico y sofás de piel, un atractivo espacio decorado con exquisitez y sabor donde suelen hacer exposiciones pictóricas de bolsillo. Por cierto, si tenéis hambre, facturan aperitivos y tapas muy competitivas. Ya se sabe, los mod

Los gin-tonics están buenísimos y un whisky escocés también es una fantástica opción, pero no siempre tenemos ganas de enviar esta cantidad de alcohol al estómago. Preferimos una copa de vino, como las que nos bebemos en casa, después de compartir una comida con amigos o como las de antes de una buena cena. El Disset 17 graus, en La Ribera, es un bar rústico y elegante donde predomina la madera, para sentarse durante horas y arreglar el mundo. Al lado del paseo del Born, el Disset se convierte, sin quererlo, en un local para turistas, pero también un lugar para los de casa que ha nacido para mostrar la cultura del vino. La carta de vinos presenta más 60 referencias de vino del país y de países como Francia, Italia, Alemania o Portugal. Es en lo que en Europa se conoce como winebar. En cambio aquí, uno de los países productores más importantes de vino del mundo, todavía se considera exótico. A parte de la generosa lista de vinos y variedades, en abril el Disset dedica los miércoles al vino catalán para que los clientes puedan conocer las 11 DO del país sin complejos y desde un punto didáctico, que tanto se echa de menos. La propuesta está pensada para quienes les gusta beber vino y disfrutar pero sin convertirnos en catedráticos. Las neveras llenas de botellas están por todas partes. Blancos, rosados, negros y espumosos, podemos probar casi todas las variedades. Y es uno de los pocos lugares de Barcelona, donde, aunque parezca extraño, podemos probar copas de champán, tamb

Se luce. Es de esos sitios en los que, cuando entras, el hambre corre, se te adelanta y te encuentra un asiento donde querías comer. Con una barra de mármol rellena de cosas buenas, es una invitación a la abundancia. Elaboran tapas y raciones clásicas y factura impecable. Es de justicia probar las croquetas de calamar con tinta, el canelón de la casa y el crujiente de rabo de toro con foie. Vinos catalanes y de fuera, pero con el añadido de encontrar botellas que no ofrecen en todos sitios.  

En medio del jardín de hojas de col que dejan los puestos de payeses de la Boquería, está el Papitu, un bar para tomar un aperitivo entre gritos, carros de fruta y alboroto. Su terraza ocupa prácticamente toda la plaza y la barra resume a la mínima expresión el encanto del Papitu: un pequeño quiosco en el que tiran bien las cañas y sirven buenas croquetas y calamares. Mientras me tomo un vaso de vermut acompañado de un plato de anchoas, me distraigo pensando cómo puede ser que de un trozo de barra que no llega al metro salgan estas maravillas. Neorrealismo barcelonés con boquerón de guiri.

Aunque quede muy bien reivindicarse las como el colmo de la autenticidad, a veces hay que desintoxicarse de las coctelerías de viejo y mojar los pies en locales de nueva generación. No todos los bares de calidad deben tener el aspecto de la sala de lectura de Margarita Landi, ni todos los camareros deben parecer el hermano mayor de Devon Miles.   Este establecimiento conjuga con exquisitez los conceptos de club de diseño-magnífico interiorismo-y coctelería premium. Y a diferencia de muchos negocios similares donde la estética supera el barman, el ideólogo de esta catedral, Christian Rubio, ha conseguido dar forma a una propuesta que funciona con la precisión de un Cartier. Porque Coppelia tiene el punto óptimo de cocción entre Coolness e hígado: es sofisticado (magníficos sofás de cuero), es elegantísimo (parquet cálido y color negro), es moderno (sesiones de house y funk), y tanto, pero también tiene uno de los mejores catálogos de cócteles de autor de la ciudad.   En la barra encontrarás los clásicos de siempre y una nutrida gama de gintónics, no obstante, debes meter la nariz en la carta de recetas de la casa. Un lujo. Atención al mojito de granada y al Elixir, una delicia con un puntito de lichi que os hará temblar la dentadura de gusto. No son pociones baratas, pero a veces es mejor pagar 12 euros por un buen trago que 30 por cuatro cubatas de aguarrás. Además, Coppelia ofrece uno de los servicios más atentos de Barcelona, ​​una clientela selecta con vips de clase bu

Tiene el look deteriorado de las asociaciones culturales alternativas. Si lo que buscáis son camareros con cuerpo de Adonis, David Guetta a toda caña y Absolut con Red Bull a precio de petróleo, mejor que vayáis al Opium Mar. El Antic Teatre es un espacio viejo y reciclado, pero tiene una de las mejores terrazas interiores que he visto en mi vida. Un patio gigante con brotes anárquicos de vegetación para tomar algo a la fresca, coger el puntillo a base de quintos y hacer tiempo antes de las actividades culturales que organizan. Mourinho no podía tener más razón: teatro del bueno.

En el sombrío y agradecido frescor de Can Cisa, se puede apreciar la primorosa remodelacion que han hecho de una taberna de barrio. La reverencia por la religión del barril y el tirador y la presión vecinal han llevado a los gemelos Colombo, propietarios del restaurante Xemei, a combinar una tienda de vinos en la entrada con el mantenimiento de una barra de vinos a granel y botas. Enfrente hay unas 300 referencias de vinos, todos ecológicos o biodinámicos de todo el mundo, sin ninguna química ni ningún tipo de aditivo, y a precios ni caros ni baratos, en una franja muy interesante. Una taberna de estilo antiguo que vende vermut a granel.

Nos llevan una botella de Sauvignon Blanc de Frantz Saumon. No somos expertos en la materia y nos hemos dejado aconsejar. Flipo con el vino y levantamos la vista con una sonrisa en los labios. En la pared descansa el catálogo de botellas más honesto y saludable del Born. En l'Ànima del Vi sólo trabajan con vinos naturales, sin aditivos, vinos que han evitado injerencias químicas y manipulaciones humanas para llegar a la mesa casi incorruptos. Se nota.El blanco se evapora como agua en el desierto. Decidimos hacer cojín con un platillo de ensalada de pulpo y patata orgásmica. Todos los ingredientes son de primera; están preparados con un gusto exquisito. Nos dejamos llevar por la concupiscence y nos permitimos el lujo de pedir un paté de pato con pan tostado para ponernos en sintonía con el allure francés del local: delicado, sabroso, vicioso como él solo. La noche fluye. Música jazz reverberante en las copas. La luz es cálida en este bar/cave à vins, una cueva atemporal que supura magia en cada rincón, y consigue una armonía indescriptible entre bodega, comida y atmósfera.Esto es un elegante maxmix catalano-francés que invita a matar las horas como moscas. Un piano antiguo. Mármoles desgastados. Sillas de madera. Una réplica del Guernica. Vajilla vintage. Podríamos morir aquí dentro. Los responsables de este milagro en zona de guerra turista son el Benoit y Núria, una pareja que hace funcionar el negocio con una cadencia hipnótica. Su pasión por los vinos naturales hace de l'À

El gimlet era el cóctel preferido del detective Philip Marlowe. En la novela El largo adiós de Raymond Chandler, el hombre de las cicatrices le descubría la receta a Marlowe. "Un gimlet es mitad ginebra, mitad zumo de lima", aseguraba el desconocido. Segundos más tarde, empezaban los problemas. Que esta coctelería se llamara Gimlet y deslumbrara la calle con su rótulo azul cielo y letras de espejo, ya apuntaba una tendencia a la desaparición. Hace unos meses volví, el antiguo rótulo había fundido y se le conocía por sus siglas, GMT, como una especie de adivinanza macabra. Levantó mis sospechas pero todavía no lo había visto todo. Me acerqué ayer, el nombre del local había cambiado por tercera vez. Ahora se hace llamar Cocktail Bar Juanra Falces. ¿Quién era aquel hombre? Era el mismo Juanra, el barman de siempre? ¿Por qué ese cambio? Aparentemente todo era el mismo lugar, la barra de caoba, los taburetes un poco demasiado elevados que siempre me dejan las piernas colgando, las cortinas detrás del vidrio, los cócteles de siempre ... la incertidumbre me hacía helar la sangre.En el Gimlet, probé mi primer Mary Pickford, el cóctel con nombre de actriz de cine mudo, pero ahora era yo la que me quedaba sin palabras. Incluso, cuando los sábados el local es un guirigay de gente que los malditos taburetes hacen parecer gigantes, no capto nada nuevo. Qué es lo que se me escapa? Un Marlowe de cómic vigila a través de una persiana. Estará buscando él lo mismo que yo? Me acerco a la barra

Saldréis de aquí mamados, os aviso. Creo que conté unos diez tiradores con diferentes marcas de birra. Brutal. Quienes quieren huir de las cervecerías masificadas están de enhorabuena, porque esta es la cervecería indie de Barcelona por antonomasia. Ya lo sabéis... Se imponen los hits underground, las cervezas más trendy, las marcas más cool, las mezclas más atrevidas. Me dejé aconsejar y tuve ante mis narices una poción perversa de cebada y sangre del mismísimo Satanás; se llama Mikkeller y os cambiará la vida. Y si queréis encontrar el camino de vuelta a casa, acompañad la degustación con algunos de los exquisitos platillos que salen de la cocina: consejo de amigo.

Upiaywasi no es un vocablo klingon. Es una palabra quechua que significa 'la casa de la bebida'. Vamos, que no os lo ponen fácil. Porque este bar es un rara avis, una guarida con un look disperso que fusiona raíces latinas, reciclaje bohemio, aromas de barrio y espíritu alternativo. Todo en el mismo pack y sin que la mezcla resulte indigesta. Relleno de mesitas con velas, sillas bastardas, sofás polvorientos y sillones rococó, el Upiaywasi es una cueva en penumbra con apuntes coloniales -colores terrosos bien hallados-, cortinas victorianas de terciopelo, lámparas de gas, lámparas de pie de la abuela y extraños cuadros que harían temblar a Toni Rovira. Pero el bar dispone de una ventaja que le otorga muchos puntos: la magnífica terraza, un asteroide zen que flota en el vacío del paseo peatonal de Allada Vermell e invita, sin tapujos, a holgazanear toda la tarde como cerdos silvestres.Ocasionalmente, algún yonqui os pedirá tabaco, puede que tengáis que ver pasar algún grupo de dominicanos con móviles que escupen música infernal, pero es un precio razonable a cambio de un rato de contemplación y soledad de los bastidores de la calle de la Princesa.Y el nombre del bar no es gratuito, ya que tiene un catálogo de 20 cócteles muy decente. Ahora bien, hay uno que han perfeccionado hasta el paroxismo: el mojito de coco, el mejor de toda la ciudad. Cuántas veces he vuelto a casa a gatas y cantando el tema de Las Chicas de Oro por culpa de la maldita poción...

Escéptico y socarrón, Santi Hoyos, propietario desde hace 25 años del Bar Mudanzas, sólo cree en la buena cocina. Es por eso que ha montado el Bar Àngel, justo detrás de la estación de Francia. La bodega es un encantador espacio estrecho donde al fondo culitos de cerco colgados de la pared nos recuerdan cual es el producto favorito de Hoyos. “Como decía Unamuno, el cerdo ha salvado más vidas en España que la penicilina”, se ríe. ¡Ei!, sólo “el ibérico, con un 57% de ácido oleico”. Él ha reciclado el cochinillo en todo tipo de platos con un toque imaginativo: vieiras con papada ibérica –el telo porcino se funde en la boca, delicioso–, garbanzos con un chorizo o una morcilla “extremeño, patatero, de verdad”, o este invento: judías de Santa Pau con bogavante. ¡A siete euros! Hay truco: son patitas de bogavante, que recibe congelado de West Yorkshire (UK) y que se mezclan a 30 gramos el plato. Menudillos de lujo, vaya. La pequeña pizarra de vinos es recomendable y asequible, y podemos cenar en un altillo para no darnos codazos en el barril. Le cedemos la palabra una vez más a Hoyos, que reproduce lo que le dijo a un turista: “Yo soy un gorrdo alemán, perro no tonto. Servesa i jamón en Rambla veinte eurros, no como aquí”.

En el Celta, cuando haces ‘pop’ ya no hay stop. Sirven el mejor pulpo a feira de Barcelona, al menos los expertos me dicen que es de los más auténticos. Y la recomendación es devorarlo en la barra, como hace casi todo el mundo. El espacio natural para disfrutar de sus chucherías gallegas es la interminable barra de acero. A parte del pulpo, la tortilla de patatas, las navajas y los fritos –viscosos como Dios manda– os reconciliarán con el colesterol. Eructo permitido.

Se luce. Es de esos sitios en los que, cuando entras, el hambre corre, se te adelanta y te encuentra un asiento donde querías comer. Con una barra de mármol rellena de cosas buenas, es una invitación a la abundancia. Elaboran tapas y raciones clásicas y factura impecable. Es de justicia probar las croquetas de calamar con tinta, el canelón de la casa y el crujiente de rabo de toro con foie. Vinos catalanes y de fuera, pero con el añadido de encontrar botellas que no ofrecen en todos sitios.  

Detrás del Museu Picasso hay una plaza. En la plaza hay un bar con una puerta antigua de madera pintada de verde donde pone "Bar Bodega Flassaders 1956". Al entrar encuentras, a mano izquierda, la barra, larga, y en medio del paso, la eterna máquina tragaperras, lacra de nuestro tiempo nunca suficientemente denunciada.Al fondo, una docena de mesitas y en el techo lámparas fluorescentes. A un lado expositores de tapas-bravas, latas, tortillas, boquerones-, una plancha para hacer los bocadillos y los platos combinados. En la otra, una pared de ladrillos vistos y los arcos tallados de unas pretéritas caballerizas. "Aquí se reunían los de la CNT en los años 30", me dice el camarero, uno de los tres trabajadores del local. "Después, durante la dictadura, venían los guardias civiles que se encargaban de la vigilancia del museo.Ahora vienen sobre todo gente de aquí de toda la vida y extranjeros, que hacen la lagartija en la terraza cuando pica el sol. "En la barra, dos señores grandes meten cucharada:" Hemos pasado de un extremo al otro: de pocos por todo el barrio a no poder alquilar un piso porque los precios son prohibitivos y sólo se lo pueden permitir extranjeros o adinerados locales. Todo demasiado fashion. "El Flassaders tiene poco glamour, es un bar popular: los quintos a un euro treinta y cinco y los cafés a un euro con diez, pasan el fútbol por televisión siempre encendida, como la radio, que hace de cojín de fondo a las conversaciones los parroquianos. El camarero vuelve:

Upiaywasi no es un vocablo klingon. Es una palabra quechua que significa 'la casa de la bebida'. Vamos, que no os lo ponen fácil. Porque este bar es un rara avis, una guarida con un look disperso que fusiona raíces latinas, reciclaje bohemio, aromas de barrio y espíritu alternativo. Todo en el mismo pack y sin que la mezcla resulte indigesta. Relleno de mesitas con velas, sillas bastardas, sofás polvorientos y sillones rococó, el Upiaywasi es una cueva en penumbra con apuntes coloniales -colores terrosos bien hallados-, cortinas victorianas de terciopelo, lámparas de gas, lámparas de pie de la abuela y extraños cuadros que harían temblar a Toni Rovira. Pero el bar dispone de una ventaja que le otorga muchos puntos: la magnífica terraza, un asteroide zen que flota en el vacío del paseo peatonal de Allada Vermell e invita, sin tapujos, a holgazanear toda la tarde como cerdos silvestres.Ocasionalmente, algún yonqui os pedirá tabaco, puede que tengáis que ver pasar algún grupo de dominicanos con móviles que escupen música infernal, pero es un precio razonable a cambio de un rato de contemplación y soledad de los bastidores de la calle de la Princesa.Y el nombre del bar no es gratuito, ya que tiene un catálogo de 20 cócteles muy decente. Ahora bien, hay uno que han perfeccionado hasta el paroxismo: el mojito de coco, el mejor de toda la ciudad. Cuántas veces he vuelto a casa a gatas y cantando el tema de Las Chicas de Oro por culpa de la maldita poción...

Tiene el look deteriorado de las asociaciones culturales alternativas. Si lo que buscáis son camareros con cuerpo de Adonis, David Guetta a toda caña y Absolut con Red Bull a precio de petróleo, mejor que vayáis al Opium Mar. El Antic Teatre es un espacio viejo y reciclado, pero tiene una de las mejores terrazas interiores que he visto en mi vida. Un patio gigante con brotes anárquicos de vegetación para tomar algo a la fresca, coger el puntillo a base de quintos y hacer tiempo antes de las actividades culturales que organizan. Mourinho no podía tener más razón: teatro del bueno.

El gimlet era el cóctel preferido del detective Philip Marlowe. En la novela El largo adiós de Raymond Chandler, el hombre de las cicatrices le descubría la receta a Marlowe. "Un gimlet es mitad ginebra, mitad zumo de lima", aseguraba el desconocido. Segundos más tarde, empezaban los problemas. Que esta coctelería se llamara Gimlet y deslumbrara la calle con su rótulo azul cielo y letras de espejo, ya apuntaba una tendencia a la desaparición. Hace unos meses volví, el antiguo rótulo había fundido y se le conocía por sus siglas, GMT, como una especie de adivinanza macabra. Levantó mis sospechas pero todavía no lo había visto todo. Me acerqué ayer, el nombre del local había cambiado por tercera vez. Ahora se hace llamar Cocktail Bar Juanra Falces. ¿Quién era aquel hombre? Era el mismo Juanra, el barman de siempre? ¿Por qué ese cambio? Aparentemente todo era el mismo lugar, la barra de caoba, los taburetes un poco demasiado elevados que siempre me dejan las piernas colgando, las cortinas detrás del vidrio, los cócteles de siempre ... la incertidumbre me hacía helar la sangre.En el Gimlet, probé mi primer Mary Pickford, el cóctel con nombre de actriz de cine mudo, pero ahora era yo la que me quedaba sin palabras. Incluso, cuando los sábados el local es un guirigay de gente que los malditos taburetes hacen parecer gigantes, no capto nada nuevo. Qué es lo que se me escapa? Un Marlowe de cómic vigila a través de una persiana. Estará buscando él lo mismo que yo? Me acerco a la barra

El futuro de la coctelería ya está aquí y se encuentra en un hotel. El Ohla Boutique Bar apuesta por el barman como artista y la alta gastronomía que se bebe. ¿Os parece pretencioso? Pues consiguen su objetivo, dando la vuelta a los clásicos a su manera.