Las mejores patatas bravas de Barcelona

Sus bravas se han situado, merecidamente, entre las mejores, si no las mejores, de la ciudad. Se acompañan de un alioli muy suave y cremoso que te cautiva sin saber porqué hasta que Ramón, propietario y chef, te explica que se hace con ajo asado. Se sirve con un punto justo de salsa brava y un toque de pimienta negra. El ambiente, sofisticado y trendy, en un local donde convive la tapa clásica (atención a las croquetas de setas) con bocadillos y tapas creativas.

Tapicas con buena fama en esta taberna aragonesa, una de las referentes de Nou Barris. Como buenos maños, ¡aquí todo es ico! Destacan los chipironicos, los choquicos, el morrico fritico y toda el resto de fritos que lo petan fuerte. También los tigres (mejillones rebozados) o los pimientos del Padrón. Las patatas bravas merecen una mención aparte: aunque no son de las más sonadas de Barcelona, podrían entrar en más de un top 10 y son muy apreciadas y, sobre todo, recordadas por su alioli contundente. Y con caché: son bravas a la madrileña, aquellas del alioli con aceite picante. Mantienen la receta desde la apertura, o sea que estamos ante unas de las más venerables de la ciudad.

Sólo entrar ya apetece quedarse. Aquella barra de mármol llena de delicadezas es una maravilla. Platos del día, tapas y platitos clásicos y de factura impecable son la máxima representación del local. Es pecado no probar las croquetas de calamar con tinta, el canelón de la casa o el crujiente de cola de buey con foie gras. Con una carta de vinos tanto catalanes como de fuera, encontraréis botellas que cuesta encontrar en otras partes. Ahora bien, entre tanto producto top no se escapa uno nunca de la inmersión en sus supremas patatas bravas: empapadas en un alioli denso y generoso (los que se la cojan con papel de fumar, pedid la salsa aparte) que pese a su aspecto impúdico y láctico, tiene un sabor suave de ajos. La salsa de tomate sofrito dulzón (¿con ñoras?) es un matrimonio celestial.

Un consejo de Jordi Vilà: ya tenéis parte de la batalla de la textura ganada si la patata no pasa por la nevera, porque si es así el almidón le cambia la textura. En la Moritz ha desarrollado dos clases de tubérculo caliente: las de aquí y las de allí. Las primeras, al estilo catalán, llevan una salsa a base de alioli y aceite picante. Las de allí, madrileñas, son las clásicas con mayonesa y salsa de tomate picante. No es por ser chovinista, pero guiándome por el gusto, me quedo con la textura y el contraste suave de las nuestras.

Son legendarias, pero discutidas, generan amores y odios, sus fans le retiran la palabra a los detractores… Este es el encanto de un local que durante años ha tenido fama de hacer las mejores bravas de Barcelona y que por justicia, por respeto al mito a pesar de la controversia, no podemos ignorar en la lista. Lejos de la brava contemporánea, bonita, que ha llevado el plato a una nueva dimensión, esta es asimétrica, tirando a aceitosa, ideal para acompañar un plato combinado de este local de indiscutible carisma.

La familia Pujado Massana abrió este bar en 1966, con unas credenciales que aún hoy atraen a muchos 'mandristas': unas bravas de la vieja escuela que muchos sibaritas reivindican por encima de las del Tomás y un pollito rebozado que sólo saben hacer ellos. Las alcachofas fritas son también una carta ganadora, pero las patatas se llevan todos los aplausos. Aceitosas, cerdas, bien cocidas y ablandadas con un alioli señorial, estas bravas se hacen exclusivamente así en este bar, y me consta que mucha gente peregrina hasta las cimas del pijerío sólo para comérselas. 

Unos dados de patata un poco más pequeños y torrados de lo que es habitual –utilizan patata monalisa, que adquiere así un regusto dulce y confitado- llenan un plato de ración muy generosa. Al lado, dos platitos de salsas separadas –un alioli suave y una salsa de tomate picante, donde detecto pimiento verde- invitan a pintar la patata caliente. Albert Santos, el propietario, es generoso y no tiene problemas en revelarnos los secretos de una salsa casera que también lleva almendra y guindilla. Delicioso. Maestros ocultos de la brava, los del Malabar. Para reivindicar.

Lleva más de 70 años abierto en Sant Andreu y en 34 manos de la misma familia, con clientes de toda la vida que son los principales guardianes de la buena calidad de su producto. Como sus bravas son famosas en el barrio, nos acercamos con la intención de salir con la receta en el bolsillo. Y la respuesta fue que no. La patata, dulce, nada aceitosa, se presenta frita y acompañada de una salsa brava secreta, muy suave, y un alioli cremoso, agradable. Tienen, además, una carta inacabable con carnes, pescados, tostadas, tapas, ensaladas…

Junto a su bar primo hermano, el Obon, La Gamba es el paradigma de bar de tapas anclado en el tiempo. Con todo lo bueno y lo malo: una nevera horizontal larguísima enseña su arsenal de tapas tentador, y un aire general roñoso y destartalado ahuyenta a los partidarios de la tapa aséptica. Las bravas son muy buenas: tiernas por dentro y crujientes por fuera; la mezcla de mayonesa y tomate picante, equilibrada. Mejor en la terraza: en el corazón del barrio de Congrés, se garantiza un entrañable espectáculo costumbrista.

Lo mejor que le puede pasar a una patata es que la conviertan en patata de Olot: cortada fina, y rebozada con carne picada, una tapa excesiva y deliciosa que crea adicción. Juanjo Martínez, mago de la tapa, las hace excelsas, exhibidas de pie en una malla que “recuerda el paisaje montañoso de la Garrotxa”, dice, y con un tomate confitado al aceite de carbón por eso de la cocina volcánica de Olot.

Sí, quizá algunos nos pueden criticar el hecho que Barcelona no tenga demasiadas especialidades de tapas propias, pero la bomba nos garantiza un puesto en la historia de la ración. Esta especia de croqueta, rellena de patata y con un corazón de carne picante, se originó en le Barceloneta y la podemos encontrar en su mejor versión en La Cova Fumada, precisamente en lugar donde, dicen, se inventaron.

Olvidaros de la sosa ensalada de verano con patatas frías y tomate: la verdades ensalada de patata es la que preparan en el Alt Heidelberg: hecho con patata cocida entera, cortada a trozos y aliñada con mayonesa, vinagre, sal, cebolla tierna y especias. Y si puede ser, nos tiene que llegar al plato todavía tibia. Parece fácil, pero se complicado conseguir el punto perfecto.

En su versión más básica, estamos hablando de unas patatas hechas a la cazuela y con cebolla, fritas en abundante aceite y polvoreadas con perejil. En su acepción más pantagruélica, se enriquecen con huevo frito y también tocino. Precisamente es así como las preparan en el Restaurante Bar Transatlàntic. A menudo aparecen en un menú de mediodía a 10 euros fabuloso, punto de reunión de los trabajadores y jubilados del Born y del Gòtic, donde es difícil encontrar turistas.