Los 23 mejores restaurantes del barrio de Sants

Cocina franca en la Zona Franca. Aunque parezca un bar de barrio como otro, es uno de los restaurantes más solicitados por los auténticos gourmets. La familia Sierra Calvo elabora 'alta cocina de barrio' o 'cocina sin gilipolleces', como ellos proclaman: de toda la vida, imaginativa y sin prescindir de las técnicas actuales. De la carta de desayunos cabe destacar los platos con huevos y los bocadillos, fríos y calientes; de la carta, platos de cuchara y de temporada, con las albóndigas con fricandó y el capipota en el top. Imprescindible acabar la comida con su deliciosa tarta de queso, un homenaje al maestro Hilario Arbelaitz.

Yoshi Suto es un joven chef japonés que, después de pasar por cocinas de tres continentes, aterrizó en España para trabajar en restaurantes de prestigio como Azurmendi, Quique Dacosta, Enigma y Disfrutar. En 2019, convirtió un bar 'manolo' de Sants en un pequeño templo gastronómico (seis comensales repartidos equitativamente entre la barra y las mesas) para ofrecer un menú de degustación hecho con delicadeza, originalidad, ingredientes top, una sólida base japonesa y capas de 'freestyle'. Ejemplos; el escabeche de caballa, servido en dos taquitos y espolvoreado con un 'shichimi togarashi', mezcla de siete especies, el foie-gras marinado con miso y caramelizado con azúcar moreno. Siempre hay lista de espera, y más después de conseguir su primera estrella Michelin.

Equipo

Zaytun —que significa 'aceituna' en árabe— es un restaurante liderado por el joven chef Juanan Vizcaíno, de 30 años, hijo de madre catalana y padre jienense. Abrió este pequeño local en 2024 con la intención de explorar sus raíces desde la cocina, donde le acompaña Agustín Baumbach, también cocinero. La sala está en manos de Anna María Soria, madre de Juanan.

Carta

La cocina de Zaytun parte de una base andaluza y catalana, a la que se suman influencias internacionales. El resultado es una carta con veinte platos pensados para compartir y disfrutar con calma.

Jaén está muy presente en varias propuestas: el lomo de bacalao confitado con rin-ran y olivada (el rin-ran es un guiso tradicional de bacalao con patata y pimiento, típico de la Sierra de Cazorla), las habitas con morcilla de caldera y huevo escalfado —un embutido típico jienense, cocido en caldera, de textura untuosa y sabor profundo—, o el meloso de cordero en adobo a la cazorleña con lascas de parmesano.

Cataluña se saborea, por ejemplo, en su romesco deconstruido y fresquísimo, servido con regañás infladas: todos los ingredientes clásicos de la salsa están presentes pero cocinados por separado y presentados como una ensalada fresca. La base es tomate asado y rallado, pimiento escalivado, avellanas y almendras tostadas, puntos de praliné de ajo escalivado y una vinagreta con aceite de oliva virgen extra de las variedades Picual y Royal, procedentes de la Sierra de Cazorla.

Pero, evidentemente, el mundo no empieza ni termina en Cazorla… ni tampoco en Barcelona. Y cuando el talento no tiene límites (y el de Juanan no los tiene), no hacen falta fronteras. Así, la carta ha ido incorporando sabores del mundo. Algunos ejemplos: careta con curry verde —un curry asiático con base mediterránea—, croissant-brioche relleno de mejillones en escabeche con coleslaw coreano, o la bomba de la Barceloneta versionada como un steak tartar con salsa brava, espuma de patata caliente y panko, servida para comer a cucharadas.

Òscar Soneira, del Celler Els Mecanismes, asesora a Juanan en la selección de vinos. En la carta encontraréis botellas procedentes de zonas poco habituales en los restaurantes barceloneses, como Jaén o La Mancha, y una presencia destacada de vinos dulces.

Ambiente

Aunque nació con alma de gastrobar informal, Zaytun ha evolucionado hacia un concepto de restaurante más cuidado, sin perder la cercanía con los clientes. Con solo cinco mesas repartidas en 70 m², el espacio invita a relajarse y dejarse llevar. La mayoría de la clientela todavía son vecinos de Sants. Decimos 'todavía' porque intuimos que su fama cruzará las fronteras del barrio más pronto que tarde. Aquí se puede comer de maravilla por menos de 40 euros por persona. Es necesario reservar. 

Francisco y Longi son dos hermanos arraigados en la Zona Franca que en el 2015 decidieron quedarse un bar que conocían de toda la vida y darle una vuelta que fuera más allá de los quintos y las bravas de batalla. Y apostaron por la calidad del producto y por especializarse en desayunos de tenedor y menús de mediodía (no abren por la noche ni los domingos). Uno en la cocina y el otro en la sala: salen de maravilla. La calidad que quieren transmitir se percibe cuando te acercas a la barra y ves una nevera expositora con unas imponentes chuletas de ternera.

Historia viva de Sants. Este establecimiento abrió en 1939 como bodega de vinos a granel para los trabajadores fabriles del barrio. Veinte años después, se convirtió en una bodega casa de comidas. Decimos su casa porque el negocio no puede ser más familiar. La madre, Marina, se encargó de la cocina hasta hace poco. En la barra y en la sala, sus hijos, Albert y Vicenç. Desayunos de tenedor de campeonato, tapas clásicas y un menú del mediodía casero de catorce primeros y veinte segundos para escoger. Atención a los platos con setas porque los hermanos son unos excelentes buscadores de setas. Tener que hacer cola para el almuerzo es bastante habitual.

Y del creador de Tr@mendu Bar (Passatge d'Andalusia, 8) y Tr@mendu Encenem els Fogons (Passatge d'Andalusia, 10) llega... Tr@mendu El Caliu de la Brasa. Jordi Marzo (ex Roca Moo y Petit Comité) acaba de marcar un buen triple. En el primer local hace vermuteo; en el segundo, cocina tradicional catalana y de temporada puesta al día; y en este tercero la cosa va de leña. Paredes forradas de azulejos de cartabón, cocina abierta arqueada, mobiliario de madera, mantel de cuadros y una carta breve con los esenciales de la brasa tradicional catalana; escalivada, bacalao, butifarra, pies de cerdo, chuletas de cordero, muslos de pollo y entrecot. Tampoco faltan las clásicas judías de 'ganxet' con tocino.

Lo que hace que este establecimiento santsenc sea la bomba, nunca mejor dicho, es su oferta. Reducida pero clavada; pan de masa madre, pizza al corte, focaccia y 'cinnamon buns'. Nada más. Alberto Montobbio y Francesco Gottardo son del club del 'menos es más', pero que no os engañe su humildad; Forno Bomba es más que un horno italiano. Tienen un pequeño patio detrás de la tienda con mesas y bancos. Si queréis quedaros para cotorrear y tomar un bocado y un café (de Morrow Coffee), una cerveza artesana, un vermut o una copita de vino natural, podréis. Todo está buenísimo, imposible equivocarse en la elección, pero las espirales de canela con cardamomo son simplemente explosivas; dulces y especiadas a la vez, con el toque cítrico y floral del cardamomo y la calidez de la canela, y muy esponjosas. La perfección hecha bollería.

La concepción culinaria de Georgina Junqué y Robert Abella transmite pasión por un oficio que lo requiere a raudales: el de la creación culinaria de vanguardia. Y más si lo haces en sus condiciones: un restaurante en Sants que solo tiene espacio para una docena de comensales con una pequeña cocina. Encontraréis un menú degustación que cambia cada estación, y que consta de ocho platos y tres postres. 

El eslogan del restaurante es "Donde el Río de la Plata se une con el Mediterráneo". ¿Va de cocina de fusión? No. Nicolás Zas (ex Juno House, COME y desaparecido Ginette), chef y dueño, ofrece una carta donde más de la mitad de los platos pasan por la brasa. Ejemplos de lo que encontraréis; cóctel sólido de espuma de hierba mate, ginebra y limón; empanada de espárragos, queso Urgelia y romesco; lechuga a la brasa y salsa criolla; gamba roja, gazpachuelo, salsa verde y ñamera; 'katsu sando' de molleja, hinojo encurtido y ají amarillo; y brocheta de lengua de vaca, vinagre de cabernet sauvignon y pimienta rosa. De postre, su versión deconstruida del chajá, un pastel tradicional uruguayo de merengue, bizcocho y melocotón. De vinos hay una treintena, mayoritariamente catalanes, pero también argentinos y uruguayos.

Hay establecimientos que hacen que los barrios sean más barrio. Ca l'Anglès es uno de ellos; consigue que La Bordeta sea más La Bordeta. Básicamente, gracias a unos contundentes desayunos de tenedor que se sirven a partir de las 6.30 de la mañana y que consiguen que se encare el día con una sonrisa en la cara. También ofrecen bocadillos, tapas y unos almuerzos generosos; con una decena de platos para escoger de primero, segundo y postre. Los jueves entre las opciones se encuentra, por supuesto, el arroz canónico. Y todo a precios populares. Este local esquinero con grandes vidrieras, una barra ovalada y un mostrador relleno de cazuelas de barro con cordero, caracoles, callos, carrillera y estofados atrae a una clientela fiel; vecinos, oficinistas y juventud buscando calor humano de bar.

Aquí encontraréis una carta breve con seis platillos para compartir y una década de principales; carne (albóndigas con salsa muhammara), pescado de temporada, pasta (orzo con estofado de mejilla y queso curado) y mucha verdura (ensalada de berenjena ahumada). Panos Koulentianos, propietario y alma del local, ofrece recetas griegas tradicionales, pero las ejecuta con el conocimiento técnico adquirido en los restaurantes en los que ha trabajado; Hytra de Atenas, Selene de Santorini, DiverXO de Madrid, entre otros. Un ejemplo de ello es el cordero 'patatato'; un plato de verbena típico de la isla de Amorgos. Allí se utiliza una sola olla para hornear el tubérculo y la carne a la vez. Aquí, él la hace a baja temperatura y la presenta desmigada. Ningún plato de la carta supera los catorce euros. Los vinos son los otros grandes protagonistas. Los selecciona la distribuidora Satyros Wine y todos están elaborados por pequeños productores catalanes, españoles e italianos, pero sobre todo griegos. ¿Dos motivos más para ir al Mula? La excelente música y la terracita, que es gloria bendita.

Pequeña bodega abierta en 1927 que ha cambiado de dueños y de nombre unas cuantas veces, pero que siempre ha sabido mantener la esencia. Botas de vino, neveras antiguas, paredes amarillentas y mesitas de mármol. La fama de sus vermuts y platillos ha traspasado las fronteras del barrio, y encontrar sitio los fines de semana es complicado. Son muchos a los que les pirra su capipota, bombas, albóndigas y boquerones ahumados. La selección de vinos a granel y embotellados y vermuts es acertada.

Durante años fue el maestro de ceremonias del desaparecido Tickets. Junto a Albert Adrià, Xavi Alba creció y aprendió, y en plena pandemia se aventuró para mostrar virtudes en un proyecto personal. A su modo. En un patio interior del edificio de la Campana, Alba montó una bodega de barrio con una oferta de cazuelas y desayunos de tenedor que lidera el ex Via Veneto Patrick Picarin. Entre otros must, caballa en escabeche, puerro al Josper con ajoblanco, aleta de raya, calamares rellenos o fricandó. 

Todo el mundo se deshace en elogios cuando habla de Montferry. Y es que vale la pena. La bodega se ha hecho famosa por sus bocadillos para el desayuno, que por su dimensión merecen el calificativo de desayunos de tenedor: el de butifarra rasgullada con dados de berenjena, el de capipota con chimichurri y el de atún con queso y tomate seco son algunas de las sorpresas que os esperan para levantar los ánimos matinales.

Puede parecer una vermutería y bastante, pero cuidado, Mundana va más allá. Podemos llamarlo gastrobar o restaurante a secas. En La Mundana crean con humo, de castañas concretamente, que sale de un fumador que hicieron los mismos dueños para poder elaborar unos cuantos platos: es el caso de la ostra ahumada y la caballa en escabeche de curry rojo. La brasa explota en La Mundana con la flor de seta, queso ricotta y salsa satay, o la corbina macerada en miso, puré de zanahoria y jengibre, salsa de naranja y mostaza. 

Este restaurante tiene nombre de chef. ¡Y bien merecido! El cocinero Nobu Matsuhisa ha plasmado su creatividad en el piso veintitrés del Hotel Nobu cinco estrellas, renovando el imaginario japonés –estudió gastronomía clásica en Tokio– al recoger la siembra de los viajes que ha realizado por toda América y anteponiendo el producto local. Una larga lista de propuestas de última tendencia japonesa que resultan en un Yellowtail con jalapeño o un Black Cod con miso con una excepcional puesta en escena. 

En Sants, Daniel Molina, un chef madrileño con mili en el BarraFina –tapas Michelin en Londres– o en Dani García, entre otros os invita al hedonismo. Ha cogido una pizca de bagaje de cada lugar, que dosifica en una carta de tortillas individuales de altos vuelos, poco cuajadas por filosofía y necesidad: se hacen al momento, y salen tres cada quince minutos. Se renuevan por temporada –la tortilla de calçots con romesco vuela– pero de diez recetas nunca cae la tortilla brava: una tortilla de patatas cubierta por una salsa brava en la madrileña, fusión triunfal de las dos tapas más pedidas de la historia. El otro puntal del negocio son unas tapas muy bien hechas, preparado desde cero y sin procesados. ¡Ah! Y la cerveza excelentemente tirada.

En la antigua fábrica textil de Can Batlló, convertida –con éxito– en un espacio vecinal autogestionado desde hace años, siempre se cuece algo. Lo mismo ocurre en el bar restaurante que hay dentro del recinto, en la parte que da a Gran Via. Se llama Cantina LAB, es una cooperativa y tiene una terraza donde se hace de todo: 'calçotades', vermuts musicales, DJ sets, cine al aire libre y cualquier evento digno de ser celebrado. Por si esto no fuera suficiente, de la cocina salen menús de mediodía, tapas y platillos a precios enrollados. Si sois un grupo mixto de carnívoros, vegetarianos y veganos, en la Cantina encontraréis opciones que contentarán a todo el mundo.

Ignoramos cuáles son las tres mentiras a las que hace referencia el nombre de este local, uno de los de moda de Sants. "Donde la ignorancia es felicidad, es una locura ser sabio", decía el poeta inglés. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que en su carta encontraréis clásicos mexicanos muy bien ejecutados; antojitos (la 'tlayuda' de Oaxaca y tuétano de ternera sobre una base de maíz, frijoles, salsa verde y queso fresco son nuestros favoritos), siete tacos diferentes, y platos costeros y de interior (carne, carne y más carne). Aquí las tortillas son artesanales y se hacen con maíz nixtamalizado. Aparte de unos bocados que os harán enloquecer, también podréis pedir cócteles delirantes, como el Bloody María con tequila reposado o el Porn Sants Daiquiri.

Televisores encendidos, tinas del año de la castaña, trofeos antiguos, parafernalia del Barça en las paredes y unas anchoas de merecida fama que os harán mantener viva la sed para seguir bebiendo los chopos de cerveza que sirven sin cesar. Combinadlo con unas guindillas verdes y un buen chorro de aceite con pan y será la gloria. Las almejas y las alcachofas también son un clásico. No digáis que no al vermut de la casa, sería una descortesía que haría que salierais perdiendo. 

¿Es Sants el barrio con más bares y restaurantes cooperativos de la ciudad? Probablemente, sí. Abarka es uno de ellos y nace con dos objetivos claros; ser una cooperativa sin ánimo de lucro de iniciativa social que trabaja para la inserción laboral de gente migrada y/o racializada y difundir la gastronomía del oeste del continente africano; de Senegal, Gambia, Costa de Marfil y Nigeria. En la carta hay desde comida de la calle como las 'fatayas' de atún (empanadas); platazos como el tabulé de 'fonio' con mango o el mafe (guiso de ternera o verduras con crema de cacahuetes acompañado de arroz), y deliciosos postres como el 'ngalakh' (mijo, pasta de cacahuete y fruto del baobab). Pero la cosa no termina aquí; también tienen servicio de catering y un food truck.

De establecimientos de ramen en Barcelona hay un montón, pero especializados en caldos de pollo no tantos. El Tokyo es una cadena tokiota que nació en el barrio de Shinbashi, con bastante presencia en el sudeste asiático y con un pie en los Países Bajos y otro en Alemania. El de Sants es su séptimo local que tienen en el continente europeo. Se han hecho famosos por elaborar caldos blancos, bien consistentes, a tope de colágeno y con el sabor característico de muchas horas de chup-chup paciente. Pedid el 'nouko tori paitan' de miso, sal marina, soja o picante. Al mediodía, podréis deglutir un ramen, un acompañamiento y una bebida por 13,5 euros. También hay entrantes y platos habituales (pollo teriyaki, curry o 'chashu' de cerdo).

Nos encanta lo que hace La Deskomunal, una sala de conciertos y restaurante cooperativo que nació de la unión del añorado Koitton Club y Kop de Mà: aquí programan música en directo y hacen fiestas y sesiones con falta de prejuicios absolutos y buen gusto exquisitos, pero esto también va lleno de hedonismo y bullicio de primera división. La otra pata de la cooperativa es un restaurante donde podrás comer un buen menú de mediodía de lunes a viernes, y por las noches cenas de grupo por encargo, con opciones veganas y vegetarianas en todos los casos. La entrada al restaurante es por la calle Tenor Masini, 5.