Love local: por qué deberías comprar en comercios locales durante esta Navidad

Después de unos años cerrada, la pastelería Brunells (1852) reabrió el mes de junio de 2020 con nueva propiedad –Cafés El Magnífico, Pastelería Canal y la agencia LKC– y sobre todo inmejorables resultados. En una época tan dura como el final de la primera ola de la Covid-19, reavivaron un negocio emblemático e hicieron regresar las colas de barceloneses a la esquina de Princesa con Montcada: unos croissants extraordinarios (los mejores de España) y un café, pan y pastelería no menos excelentes son sus infalibles reclamos. Y siguiendo con su filosofía 'JVfoxiana' de exaltarse con lo nuevo y enamorarse de lo viejo, acaban de lanzar una atrevida línea de cruasanes de verano: rellenos de piña y crema, de coco y mango, de chocolate y fruta de la pasión, de mojito y de daiquiri de fresas. Estos cinco refrescantes modelos convivirán con los clásicos croissants rellenos de la marca (nata, crema, pistacho o praliné), con el objetivo de ofrecer una propuesta más adaptada a los sabores del verano para los amantes de los croissants artesanos. Photograph: Maria Dias Teniendo en cuenta la maestría con que la pastelería Canal elabora las mousses y cremas, quien escribe os recomienda muy mucho que vayáis y le peguéis un muerdo al contraste de la cremosidad pastelera con el dulce-salado de los alvéolos, finos y etéreos como un mañana de domingo soleado (sí, toda poesía se queda corta ante un buen croissant). Y el que es una barbaridad es el mencionado croissant de mojito: su celebrado crois

Cada año, la excelente cervecería artesana La Més Petita –la cervecería con más tiradores de cerveza por metro cuadrado de Barcelona, tiene ocho en su pequeño espacio– celebra la llegada de las vacaciones de una manera hedonista y especial: por 20 euros, la parroquia tiene barra libre de sus ocho brazos de ambrosía cervecera hasta acabar existencias. El año pasado no pudo celebrar el fasto por motivos obvios, pero este vaya que lo celebra: a partir de las 17.30 h del próximo sábado 31 de julio, vacían tiradores con una tarifa plana de 20 euros que incluye todo lo que puedas beber. Según nos cuentan, habrá precios rebajados para los que no quieran tirarse en plancha a la pinta (una opción de lo más sensata si con un par de medias pintas ya tienes tu cupo completo). Y también pincharán barriles "todavía más interesantes de lo que tenemos normalmente", que ya es mucho decir (cada semana Albert Sanchís, propietario y maestro cervecero, cambia la lista de cervezas de la pizarra, intentando siempre que se puedan probar todas las variedades de cerveza. Lámbicas, IPA, de trigo, etc. Encontraréis de todo y os aconsejará bien).   También habrá música de calidad: una actuación de la banda Ava Adore –sólida y veterana formación con un pie en el grunge y el stoner rock, con la potente voz de Paola Bailey, ideal para trasegar birra de la buena– y una sesión a cargo del DJ Mesmerin. NO TE LO PIERDAS: La mejor cerveza artesana en Barcelona  Lee el número de julio y agosto de Time Out Barcel

En una jornada laboral, pocas cosas hacen más ilusión que encontrar un buen menú de mediodía. Os presentamos tres opciones para que os sentéis con todas las ganas del mundo –y con todas las posibilidades a favor- para comer un menú de mediodía extraordinario. Petit Daniel Foto: Petit DanielPetit Daniel Si no encuentras mesa en Daniel Café de Poblenou -al lado de Mediapro, uno de los poderes fácticos del menú de mediodía de Barcelona- debes saber que Daniel Brin -chef franco-catalán que estuvo al frente del Café Emma– ha abierto el Petit Daniel unos metros más abajo. Y es lo mismo, pero en la intimidad. Cada mediodía, cocina con mano de alta gastronomía y espíritu casero platos que reconfortan, y donde manda la tradición de bistrot francés con toques italianos y catalanes. Dentro de un menú a 10,90 euros (que cambia cada día), con copa de vino y postres, nos sorprende un tartar de buey bien picado, picante y animado, una quiche con conocimiento de causa absoluta o pequeños experimentos coherentes y deliciosos, como un ossobuco guisado acompañado de tortellini rellenos de verduras (la receta clásica es la pasta rellena con ossobuco). Y si estáis hartos de crema catalana, pues 'crème brûlée'. Llacuna, 136. 937 42 61 36. Menú: 10,90 € Claris 118  Foto: Claris, 118Claris, 118 Ever Cubilla, ex-chef de l'Espai Kru, ha puesto casa propia en Pau Claris, 118. Su filosofía es la de estirar al máximo lo que puede ofrecer un menú de mediodía por 13 euros (con copa de vino bueno, pan y

¿No estás hasta las narices, de escanear esa especie de manchas Rorscharch llamadas códigos QR? ¿De pasarte el día cazando Pokémons en el restaurante cuando lo que quieres es tener una carta física en las manos? Está demostrado que el riesgo de contagio de Covid-19 por tocar una superficie es nimio –es mucho peor lo que hace la muchísima gente, quitarse la mascarilla todo el tiempo dentro del local- pero el gremio de la restauración persiste a hacernos pasar por el trance de los QR. Aquí tenemos cinco motivos para reclamar el retorno de las cartas. 1. El riesgo de contagio por tocar una superficie es bajísimo. Concretamente, de uno entre 10.000, según la OMS. Mucho menos elevado que estar a un metro y medio de aquel pesado sin mascarilla que canta los goles como si fuera Pavarotti haciendo versiones de Manowar. No evitas coger los productos del súper, los libros de la biblioteca o las cartas de correo, pero sí las cartas del restaurante. ¿Qué sentido tiene esto? 2. Los códigos QR son alienantes. Si no comes solo, te sientas en el restaurante a comunicarte con alguien, y que te obliguen a sacar el móvil y a navegar por internet a la primera de cambio –o cada vez que quieras consultar la carta– es un corte de rollo. Tú venga a pulsar el 'browse web' y el otro con cara de cabreo. 3. Los códigos QR son discriminatorios. De acuerdo, el mundo está montado de manera que el 90% de las gestiones financieras sean imposibles de hacer ya sin el puto 'smartphone'. Pero esto no debería inc

Seguro que hace años que agarras las cogorzas con whisky de garrafón y cola de marca blanca, o aún peor, con aquella aberración transversal llamada kalimotxo. Bueno, pues si quieres pegarle unas buenas patadas al hígado, puedes hacerlo con productos y recetas de la catalana tierra. Y es un buen momento para hacerlo: las fiestas mayores se vislumbran con distancia de seguridad y atornillados a la mesa. O sea que te recomendamos una vuelta en Cataluña sin desengancharte del mueble-bar con estos combinados catalanes (banda sonora recomendada: Juerga Catalana de Albert Pla, ("me voy a la cama, estoy borracho, soy feliz") 1. El Manelic (Esparraguera)Empezamos, ejem, con las nuevas tendencias. El Manelic, un combinado que se localiza en Esparraguera, insufla nueva vida a la siempre vigente ratafía a la vez que rinde homenaje al héroe matalobos de Guimerà. Muy sencillo: se trata de combinar ratafía con limonada fresca: una parte de ratafía, dos de limonada y dos cubitos. Fácil, directo y refrescante. 2. La Barreja (Berga)¿Tienes que subirte al andamio a las cinco de la mañana? Pues te conviene una 'barreja': que es algo tan sencillo como mezclar moscatel con anís. En un vaso, tres partes de moscatel y una de anís. Los cubitos son opcionales: es la bebida oficial de la Patum de Berga, y ves a los mozos del pueblo arriba y abajo con botellas de plástico llenas de este brebaje. Un vaso o te dejará KO o te hará salir pelos en el pecho de golpe y una urgencia 'berserk' de ponerte a salta

Sips reúne a Marc Álvarez (ex-jefe de coctelería de Albert Adrià) y Simone Caporale, cuatro veces mejor coctelero del mundo en The Artesian de Londres: dos de los mejores 'bartenders' del mundo abren una coctelería sin barra. Tú ves unas islas de trabajo en las que el barman trabaja dentro y fuera y la gente se sienta en mesas. "Así como hay restaurantes con cocina abierta, esto es una coctelería con barra abierta, y evitas el efecto de cuatro que miran sentados a la barra, y el resto apretados sin ver nada", dice Álvarez. El local es oscuro, fresco, cómodo, elegante, como debe ser una coctelería. Les une el respeto a las normas de la coctelería clásica y al mismo tiempo a las nuevas tendencias. Esto se ha traducido en una carta con una parte de creación propia, y una reinterpretación de clásicos. Tragos de aquellos que os dejarán la boca abierta: como un Crypto, que se bebe poniendo la nariz en una cámara olfativa, similar a un huevo abierto: bebes una base de ginebra, kiwi clarificado y Armanyac Calvados, y tienes hojas de estragón, tomillo y laurel en la cámara, cerca de la nariz. ¡Bebes lo que hueles! O el Pera + Pera + Pera. Un cóctel de pera ... ¡Hecho con un destilado de pera, zumo de pera y jarabe de pera! ¡Y servido en una pera de cera de abeja! Bulliniano del todo.

Si todo va como debe ir, acaba de poner barra la que será una de las aberturas de bar más importantes del año: hace cuatro días, como quien dice, que ha abierto la coctelería Sips, en Muntaner, 108. Un local que nace en el corazón de la coctelería de Barcelona (aquellas dos islas del Eixample que reúnen las mejores barras de la ciudad, modernas y clásicas) y que es el fruto de la asociación de dos 'bartenders' estratosféricos: Marc Álvarez, ex-jefe de coctelería de Albert Adrià, el hombre que hacía la magia bebible en Enigma, y ​​Simone Caporale, que llevó The Artesian de Londres cuatro años seguidos al top de los mejores bares del mundo. ¿Acaba de poner barra? Pues es un decir, porque Sips es una coctelería sin barra. "Hemos tenido tiempo de analizar si este concepto funciona. Porque es arriesgado: un bar sin barra, la gente no se sienta ante la barra, sino que tienes unas islas en las que el barman trabaja dentro y fuera", explica Álvarez. La gente se sienta en las mesas. ¿No se pierde así la mística de la barra? "En el fondo, esta mística no funciona, porque no puedes poner a demasiada gente en la barra, i a la vez que vean qué pasa y que estén cómodos", argumenta. El efecto Boadas: cuatro cuerpos apretujados en la barra y 15 tíos haciendo codos para ver qué pasa y poder y pedir. "Exacto. Así como hay restaurantes con cocina abierta, esto es una coctelería con barra abierta", razona. Foto: Mireia RodríguezSimone Caporale i Marc Àlvarez a Sips Álvarez y Caporale se conoci

Aunque os parezca mentira, hubo una época en la que ir a un pub irlandés no hacía turista, sino que era algo de lo más barcelonés. A según qué pub irlandés, claro. Como el Michael Collins de Sagrada Familia o el caso que nos ocupa hoy: The Quiet Man, el clásico de la calle Marqués de Barberá, 11, en el Raval. Y el lugar tenía calor y carisma: lo abrió en 1994 Seamus Farrell, un irlandés que lo convirtió en, más que un abrevadero, en un centro cultural: los estudiantes de filología inglesa íbamos a debatir sobre Joyce, a mamar cerveza negra y a intentar hacer prácticas orales con algún nativo, a poder ser joven y atractivo. Había noches de quiz cultural, y casi siempre había música en directo. ¿Había? ¡Habrá! La buena noticia es que The Quiet Man reabrió el miércoles 14 de julio con una restauración impecable. Un par de emprendedores, Jordi Mora y Martín Sastre, lo han cogido y se han dejado la piel reconstruyéndolo. "La Covid-19 ha hecho mucho daño, pero también ha sido una oportunidad, porque en circunstancias normales nunca podríamos habernos hecho cargo de un local así", explica Mora. The Quiet Man ya hacía tiempo que operaba bajo el nombre de Shenanigans' Speak Easy y cerró hace un año y medio, con la hecatombe vírica. La anterior propiedad le había dado más aires de coctelería (para diversificar el negocio, eran los propietarios del pub Flaherty's) pero Mora anuncia que "el bar vuelve a la esencia de The Quiet Man, el pub irlandés en activo más antiguo de Barcelona". (El

El olor es un sentido muy poderoso. "Recuerdas un 30% de las cosas que hueles. En cambio, solo recuerdas un 5% de lo que ves", explica Irene Iborra, quinta generación de la horchatería Tío Ché, ahora al frente de Mamá Heladera (Rambla del Poblenou, 44). Una heladería innovadora, puerta con puerta de una institución del helado tradicional en Barcelona: lo que hace Iborra, con la también heladera Irene Vidal y su pareja, Raúl Ruiz, es "hacer helados a partir de mis recuerdos y los recuerdos que nos han contado nuestros vecinos". Estudiando en la escuela Hofmann, Iborra y Vidal prestaron mucha atención a las explicaciones sobre neurogastronomía de Montse Saperas: como la percepción del sabor afecta a la cognición y a la memoria. Foto: Mamá HeladeraMamá Heladera Abrieron hace dos meses: y antes hicieron una encuesta a personas cercanas de Poblenou. Fue para pedirles un recuerdo de la infancia, y que asociaran un recuerdo de sabor, un aroma predominante y las personas que aparecían. "¿Qué recuerdo tienes de pequeño? Tu abuela te llevaba a comer higos del árbol? ¿Y ella llevaba colonia de rosas? Y quizás esto pasaba en el Alt Empordà. Pues a partir de eso hacemos un helado", explica Iborra . Trabajan con el gusto predominante y el aroma de posición, pero a veces solo desde el recuerdo de la historia. "Hicimos una encuesta de recuerdos y sabores y a partir de allí hemos creado los helados" Un buen ejemplo es el helado "Recuerdo de Coco de Liang", que evoca el helado industrial de

Irene Iborra, quinta generación de la horchatería Tío Ché, está al frente de Mamá Heladera, donde "hacen helados a partir de mis recuerdos y los recuerdos que nos han contado nuestros vecinos", explica. Estudiando en la escuela Hofmann, prestó mucha atención a las explicaciones sobre neurogastronomía de Montse Saperas: como la percepción del sabor afecta a la cognición y la memoria. Y a partir de una encuesta a personas cercanas, pidiéndoles un recuerdo de infancia con un sabor, aroma y situación asociados, comenzaron a hacer helados. "¿Qué recuerdo tienes de pequeño? Tu abuela te llevaba a comer higos del árbol? ¿Y ella llevaba colonia de rosas? Y quizás esto pasaba en el Alt Empordà? Pues a partir de eso hacemos un helado", ríe. Por ejemplo: ¡helado de recuerdo de jugar con plastilina! Hecho de coco con almendra amarga y un poco de sal, tan abracadabrante como el helado-recuerdo "Rebañar la olla de bechamel": con nuez moscada, pimienta, sal y mantequilla (y que a los locos de pasarnos con la nuez moscada haciendo bechamel nos encanta). Todos los helados están hechos desde cero y cada uno tiene una preparación especial, no hay una base común, dicen. A diferencia de los del Tío Ché -en la puerta del lado- sus helados tienen solo un 30% de aire y están almacenados en 'pozetti', protegidos de la luz del sol. Y quizás los sabores son aventureros, pero la textura cremosa apunta al 'gelato' artesano italiano.