Restaurantes

Desde la cocina más tradicional hasta las recetas más exóticas. Los mejores restaurantes de Barcelona seleccionados por nuestros críticos

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¡Larga vida a los calçots!

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Si os gustan los caracoles, aquí babearéis

Restaurantes recomendados

Le Bistrot de Pierrot
Restaurantes

Le Bistrot de Pierrot

En conocimiento gastronómico, aquí sufrimos una disfunción curiosa. Si entráis en según qué restaurante asiático, el personal os podrá glosar la diferencia entre 'ramen' y 'pho' (y seguro que también entre un café 'aeropress' y uno 'kalita'). Ahora bien, pregúntales por la diferencia entre 'rillette' y foie, a ver qué. La cocina francesa es aún muy desconocida en nuestro país (quizás por aquel desprecio a quien tanto se nos parece). Sobre todo en la vertiente popular. ¿Entramos en vías de normalización? Le Bistrot de Pierrot, nuevo, es un más que recomendable ejemplo de clásico popular francés que lo intentará. Está en una esquina necesitada de puestos de verdad: el Gòtic, rozando la Via Laietana. Su propietario, Pierre Verchére -de Lyon, capital gastronómica francesa, y patria de la comida exquisita y la cocina con manteca- explica que "siempre había querido abrir un restaurante". "Y después de cinco años aquí trabajando en una multinacional, no dudé en hacerlo cuando tuve el dinero".Sí, Lyon tiene la famosa categoría de los 'bouchons' -el restaurante típico, tiene DO-, pero Verchére ha querido combinar "la influencia de casa con especialidades de todas las zonas de Francia, para que la gente descubra la comida de Lyon pero también el los Alpes, del suroeste ... ". Los grandes éxitos del bistrot reunidos, vaya. Me tropecé con el Pierrot por casualidad, y al cabo de cinco minutos de sentarse –leyendo una carta francesa, escuchando a cocineros y clientes franceses– tuve la sen

Auto Rossellon
Restaurantes

Auto Rossellon

¿Hartos de restaurantes cuquis? Si es así, quizás pasaréis de largo de Auto Rossellon -un local con un interiorismo de esos que te hacen sentir mejor persona, si se lo permites- e iréis directos hacia el figón churroso más próximo. Porqué claro, os gustan los lugares y la comida 'con personalidad' (sea lo que sea que signifique eso. A mí nunca me ha hablado una alcachofa). Y haréis mal. Si comes en Auto Rossellon -dicho así porque ocupa el espacio de una antigua tienda de repuestos de coche- no lo olvidas fácilmente. Bajo una apariencia de total descontextualización culinaria, hacen cocina de la buena. Este es el segundo restaurante de Ronit Stern y Rafael Campos, empresarios propietarios del Toto y ya no de las panaderías Crustó (se las vendieron hace un par de años) donde han aplicado una filosofía directa: "Queríamos abrir un nuevo restaurante sin rompernos la cabeza. ¿Un lugar de carne? No. ¿Un italiano? Tampoco. No hay ningún concepto, por eso lo llamamos cocina sin etiquetas. Que en cada momento del día puedas comer algo bueno ", explica Stern.Uno, que está escamado de la aplicación del sudado discurso de la autoayuda en cualquier ámbito de la vida moderna, agradece este discurso llano. Y más si lo sostienen platos de la calidad de los que prepara Stern, que además de propietaria, es la cocinera jefe. Un ejemplo: un menú de mediodía a muy buen precio, impecable, que no inventa la sopa de ajo pero "coge el mejor producto de temporada posible y añade cosas interesantes",

L'Alegria
Restaurantes

L'Alegria

Cuando todo el mundo pierde el culo para enseñar a los turistas como somos buenos haciendo tapas y curris vegetarianos en locales gigantescos, los propietarios del Paradiso y La Confitería han hecho exactamente al revés: descentralización y toque personal: abren el restaurante L'Alegria en el corazón de Les Corts (un barrio que, para gentrificarse, primero debería caer en picado la renta familiar de los vecinos, la segunda de Barcelona).En una esquina de la plaza de la Concordia, L'Alegria parece un pedazo escapado de la coctelería Paradiso: sólo dieciséis cubiertos repartidos en mesitas individuales, y tres mesas altas que son olas de la barra. Madera oscura, calidez y ondulaciones modernistas. Mucha clase. Enric Rebordosa, uno de los socios, concentra las intenciones conceptuales del local en un pequeño manifiesto: "Esto es un grupo de amigos. Diez platos, tres postres y algunas sugerencias. Todo a la vista. Nos concentramos en el sabor ".Todo muy rotundo y meditado, como la misma cocina que aquí se practica. Rebordosa suplica al mundo en general que, por favor, evite el término 'gastrobar' para referirse a ellos. "Lo que nos excitaba era hacer un gastronómico con platos que no pasaran los diez euros y que fuera una tavola calda, que tuviera mucho movimiento", precisa.El chef es Giacomo Hassan, un italiano de raíces libanesas que pasó por Disfrutar y el Diverxo. "Es la misma estructura que Paradiso: tener a primeras espadas con una estructura fija pero con suficiente libert

El Chigre
Bares y pubs

El Chigre

Ahora que 'populismo' es el insulto máximo, recordemos la acepción positiva: el poder, para el pueblo. El Chigre -una sidrería en Asturias, dicho por el artefacto para descorchar sidra- también es el bar que ha abierto el cocinero asturiano Fran Heras, del Llambies. Un lugar directo y sencillo, basado en la dualidad sidra / vermut y en el cruce Asturias / Cataluña. Y quiere ser popular y populista. No es nada habitual que un cocinero mencione tres veces el sindicalismo, un término que, como populista, en el imaginario 'neocon' se pronuncia como quien tira un escupitajo: "Los chigres se desarrollaron en las minas, y se bebía y se discutía de política ", dice Heras.La fusión que propone es, de tan sencilla, casi revolucionaria: "Mezclar producto asturiano con cocina catalana y viceversa". Entiende la cocina española como Luján y Perucho -cocinas varias conectadas- más que una, grande y con variaciones regionales. "Sólo tenemos producto catalán y asturiano, mi madre me pidió un Rioja y le dije que no había entendido nada", ríe. Tienen bajo el mismo techo chorizo ​​-ecológico y de aquí- a la sidra de allí, buenísimo. O tigres sin trabajo: los muy asturianos mejillones rebozados pero sin cáscara. El vínculo entre naciones para Heras es 'gastrosindical': "La primera huelga durante el franquismo fue en Asturias, y después vinisteis los catalanes. Dos pueblos luchadores con ataduras ". Aclara, sin embargo, que en su chigre "quiere juntar obreros y burgueses, vecinos y turistas, y que

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Últimas críticas

Nikkei 103
Restaurantes

Nikkei 103

La auténtica cocina nikkei, la que se creó en el Perú a partir de finales del siglo XIX por la llegada de los primeros inmigrantes japoneses, puede disfrutarse desde ahora el Nikkei 103 -dentro del hotel Axel-, el nuevo restaurante de los propietarios del Cebiche 103.Hugo, en la cocina, y en José Pablo, el 'sushiman', hacen deliciosos platos que sumergen inmediatamente en una cocina rica en sabores, de presentación bellísima, sencilla y respetuosa de su esencia. El tiradito peruano, elaborado con atún rojo, muy fresco y con zumo de pomelo, ya justifica la visita, y pasa lo mismo con la caballa escabechado y el cebiche de salmón.El arroz 'chaufa', de la cocina 'chifa' -Intersección china-peruana-, hecho con pollo o pato, fue muy celebrado. Y más acompañado de un chilcano, un cóctel peruano a base de pisco, limón, jengibre y 'ginger ale'; una combinación perfecta. Después salieron los 'uramaki' de anticucho, este plato tan representativo del Perú. Y de postre fue imposible negarse al pastel Tres Leches (bizcocho con leche condensada, evaporada y de coco) y el pastel de chocolate, ambos caseros, y un excelente 'pisco sour'. Vale la pena saber que el menú de mediodía, a € 16,90, permite hacerse una idea de esta valiosa cocina, nacida de la mezcla de culturas.

Time Out dice
  • 3 de 5 estrellas
Gamba de la Costa

Gamba de la Costa

Me habían dicho que lo mejor del Gamba de la Costa eran las gambas a la plancha, un plato sencillo en el que el resultado depende de una plancha adecuada, de la calidad de las gambas y, sobre todo, que el cocinero no las deje como las dejaban a principio de los 70, antes de que llegara el maestro Jean-Louis Neichel: como una suela de zapato.Al Gamba de la Costa fui con el Carpanta de mi hijo, que tiene 16 años y un estómago de una capacidad de hormigonera industrial. Primero, el angelito se pide unos canelones de rape y gamba y unas chips de alcachofas, y de segundo, un arroz negro con sepia. Yo me pido unas gambas a la plancha y un arroz de alcachofas y atún.Las gambas eran de carne melosa y cabeza gustosa. Y entre conversación y conversación -hablamos del Barça y de 'youtubers'-, me dice que las chips son crujientes, bien fritas, y que los canelones, de bechamel rosada, tienen el equilibrio perfecto entre la carne de la gamba y la del rap.El problema llega con los arroces. El negro, el de sepia, suele ser una receta más agradecida, aunque en muchos lugares el arroz negro sólo tenga gusto de tinta de calamar. No es el caso. En cambio, mi arroz tiene un punto de pasado y, vistas otras experiencias, creo que la gran culpable aquí es el atún. Se suele deshacer y arrastra el grano de arroz hacia la tragedia. A pesar de su estómago de adolescente, no hay lugar para el postre.Para beber, él pidió una Coca Cola, horror, y yo una copa de Celistia, un vino blanco de Costers del Segre

Time Out dice
  • 3 de 5 estrellas
El Nou Ramonet

El Nou Ramonet

Algún día habrá que hablar de las sagas familiares que han hecho felices a muchos barceloneses, y en este caso hablamos de la tercera, ya hacia la cuarta generación de Can Ramonet, que no sólo sigue imponiéndose en la Barceloneta con su oferta de siempre, sino que ha dado un paso adelante, adaptándose a las tendencias actuales, con el Nou Ramonet. Alegremente decorado con marca marinera, Anna y Marc, con la colaboración del chef Jordi Herrera (Manairó), han creado una nueva oferta, que no por ser más moderna, se aleja de los principios fundamentales de los Ramonet.Según explica Ana, la encargada de sala y cocina, esta nueva visión gastronómica mantiene la base de la cocina marinera tradicional y se reorienta hacia "un camino culinario propio con una personalidad marcada que resulta en una atractiva y actual propuesta gastronómica".Destacan la coca de sardinas con tomate seco y sofrito de berenjena y cebolla dulce, los buñuelos de bacalao al pil-pil o el mar y montaña de meloso de ternera y gamba blanca; la sopa de pescado con huevo escalfado, pan tostado y alioli, o los garbanzos con 'morcilla' de pescado a la cazuela. Sus arroces y paellas siguen siendo un referente fiel de la saga, según pudimos comprobar.La nueva carta introduce el arroz cremoso de queso seco con romero, los canelones de buey de mar con chips de pescado y tostadas, o la dorada con salsa de cangrejo y puerros a la griega. En carnes destaca el codillo de cordero con chalotas glaseadas o el meloso de ternera

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  • 3 de 5 estrellas
Monocrom
Restaurantes

Monocrom

Desde su apertura, el Monocrom es conocido como un 'bistrot' de vinos. Pero no es sólo eso. De entrada es un lugar acogedor, donde el comensal es recibido muy cálidamente por Janina, su propietaria, encargada de la pequeña y coqueta sala. Y quien tiene la tarea, sobre todo, de aconsejar los vinos que acompañan idealmente los platos elegidos. Son vinos naturales en su gran mayoría, con una diversidad que se agradece y algunas sorpresas notables en cuanto al precio y la calidad.Los amantes del buen vino, los buscadores de placeres a través de un vino desconocido, aquí tienen un territorio fértil. Pero además del buen trato -una virtud que hoy se valora enormemente, sobre todo por su carencia en muchos lugares, incluso en los de categoría-, hay que tener muy en cuenta la calidez del local y el buen servicio. Es un buen 'bistrot', o sea sin grandes pretensiones pero con buenos resultados (sobre todo a la hora de recibir la cuenta).De entrada, tuvimos dos sorpresas muy agradables: la ensalada tibia de puerros, botàrga y Rey Silo, un queso muy habitual en Asturias, es muy sabrosa, original y bien presentada. Y sobre todo hay que tener en cuenta la especialísima 'rillette' de caballa, presentada en un bote de rosca, después de haberse escabechado con naranja, exquisita, fresca y original.Este es un espacio pequeño, con gran ambición y calor. La carta, fácil y bien presentada, facilita mucho la lectura, pero dificulta la elección. Hay buenas tapas variadas para empezar, latas de buen

Time Out dice
  • 4 de 5 estrellas
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