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Desde la cocina más tradicional hasta las recetas más exóticas. Los mejores restaurantes de Barcelona seleccionados por nuestros críticos

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Baldomero
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Baldomero

El màrqueting no és dolent, fins i tot pot tenir ànima. Un bon producte, atractiu a un preu just, n’hauria de ser l’essència. Aquest és el cas del Baldomero, un restaurant en un antic pàrquing de l’Eixample (el propietari, Baldomero, era un 'bon vivant', dels primers a tenir un Mercedes a Barcelona). Entres a un local lluminós i de sostres alts, i et trobes una taula amb deu plats en safates: tots entre 3,50 i 6 euros. Et ve salivera (macarrons gratinats amb beixamel? Amanida de col arrissada amb poma? Quiche de carabassa i formatge de cabra?) i tries què vols al plat combinat (també pots fer-te’l com a primer i segon, si vols). Jo em vaig asseure amb una deliciosa amanida de mongeta tendra i tirabecs, alegrada per cítrics –feta al vapor de convecció, d’aquí el toc al dente– i una abundant ració de guisat de xai esfilagarsat, amb un lleuger estranyament amb espècies del nord d’Àfrica. Tot boníssim. Tenen 63 receptes que segons temporada el cuiner reformula de 6 h del matí a 15 h, rotllo 'freestyle', i la taula evoluciona de 12.30 a 16.30 h. El dimoni és en els detalls, i ho saben; contra l’abús de l’aigua filtrada a dos euros, aquí és gratis. Pots repetir de pa del Forn Sant Josep, i deu ser el primer cop que em prenc un tallat descafeïnat bo (perquè és de Nomad). Per 11 euros surto cantant 'La traviata', i per 18, festa major. Ja amb la panxa i l’esperit contents, el propietari –que resulta que té una consultoria de muntar restaurants– m’explica que

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La Barra del 7 Portes
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La Barra del 7 Portes

N’hi ha que obren un restaurant i a l’any i mig ja tenen tres sucursals. El 7 Portes ha trigat, ehem, 183 anys a fer-ho. “Ara ja podem dir que som un grup!”, riu un dels propietaris, en Pacó Solé Parellada. Perquè La Barra del 7 Portes, oberta el 2019, és un bar de tapes –barra i tres tauletes altes– però es percep com una versió miniaturitzada del pailebot de la cuina barcelonina. “De fet, més que una sucursal és un apèndix, un afegit, perquè en origen era un magatzem connectat al restaurant” –s’hi entra pel carrer paral·lel– i vam decidir convertir-lo en un espai diferent, però que es nodreix de la nostra cuina”, explica. La cuina del 7 Portes: 450 m² de fogons, desenes d’olles fumejant fumet a tot tren des de les sis del matí sense interrupció. Anar al 7 Portes no és qualsevol cosa: és un ritual d’unes tres hores –els cambrers, la multitud, l’emplatat, la gresca, la sobretaula de cafè, copa i puro– d’uns 40 euros pel cap baix. La gràcia de la Barra és que disposa en format tapa “dels grans èxits del restaurant sense que hagis d’entaular-te, i si hi vas tres o quatre, en un pim-pam menges bé per 15 o 20 euros”, destaca Solé. I és cert: el que fa il·lusió del 7 Portes, arrossos a part, són els hits: els canelons, les croquetes, els bunyols de bacallà... I en comptes d’haver de negociar amb el nen o la besàvia un caneló, recolzeu-vos a la Barra, i gaudiu de racions individuals i a preu popular: com un excel·lent got d’amanida de xató (4,50 euros) o calamars a la romana amb m

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4 de 5 estrellas
L'Eggs
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L'Eggs

“Fer córrer aires nous sense oblidar-nos dels ous” (rodolí, rodolí). En Paco Pérez ha rellançat L’Eggs, després d’obrir-lo el 2019. El multiestrellat cuiner català és un xef empresari d’altíssim rendiment, però manté un perfil mediàtic discret. El que veus és el que hi ha: res a veure amb les allaus de social media d’altres. “Els ous són els responsables de l’obertura d’aquest restaurant, i encara que siguin centrals a la carta, cal donar vida a l’espai, trobar elements nous”, explica. L’Eggs és una delícia a preus continguts; un lloc on poder gaudir de la cuina d’un fora de sèrie sense rebaixar el comú denominador. Tots els cuiners tenen una frase feta amb el verb dignificar (la sardina, el cogombre, la mongeta amb patates). Però poques dignificacions he vist de la truita com la truita mandrosa: a la francesa, sucosa, amb bocins de botifarra negra i de perol sobre un fons de vedella dels d’hores, ossos i sang, contrastada la dolçor amb piparra ben picant. “Hem anat a buscar elaboracions amb sentit i coherència, i que tinguin molta versatilitat”, diu. Un ovolactivegetarià es veurà seduït per un plat com l’ou d’ànec, amb blat de moro i huitlacoche (el fong de les panotxes, d’aspecte tumoral i sabor rotund). La conjunció cremosa dels tres es resol en un frenesí de cullerades suau-intens-suau. Per no parlar d’un bestial bistec tàrtar amb maionesa chipotle i que s’escura amb gofra. O un lluç fet exactament a 69 ºC i arrossos; (curiós: un arriba a l’Eggs passant per llocs de mo

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4 de 5 estrellas
La Catalista
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La Catalista

Aquell silenci incòmode a l’hora de triar el vi... Fuetejat per l’acolloniment de fullejar una carta-enciclopèdia d’alta gastronomia. Això no passa a La Catalista, un bufó bar de vins –va, busqueu triples sentits– que la sommelier nord-americana Erin Nixon acaba d’obrir a Carders, 11. “Per mi, els vins catalans són increïbles i deliciosos, però no elitistes, i volíem una carta que reflectís aquest moment d’efervescència i canvi, amb tants petits productors excel·lents”, explica Nixon. I aquí entra en joc la xef Laila Bazham (Hawker 45). A partir de quinze vins de la terra selectes –tots a copes, de quatre a sis euros–, la filipinobrasilera s’ha empescat una carta de dotze tapes o plats sencers –i tres postres– que cerquen l’harmonia organolèptica prefecta. De cara a barraca: a la carta, cada plat té una copa al costat, i en lloc de clavar-te rotllos sobre el macabeu, Nixon t’explica l’essencial de cada vi-plat. Com, per exemple, que uns boníssims bolets de temporada amb salsa de 'vitello tonnato' (gran combinació!) mantegosos i de salat suau esclaten contra les fruites del bosc àcides d’un Foresta-Sumoll 2017. Bazahm és una crac, i el també filipí Mario Llorente (ex-Topik) posa en pràctica la carta amb molt d’ofici i precisió. Ara, no cal ser un bergant inventor de notes de tast per apreciar com una cremosa vieira amb fonoll i menta derrapa i s’embolica amb els cítrics i les flors d’un Parès Baltà Cosmic. S’hi pot menjar fort: costelles a la barbacoa desossades, amb salsa b

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Bonanova

Bonanova

Un cartel de Barceló de una de las últimas corridas de José Tomás sobre una ristra de jamones Joselito. Barra de mármol, baldosas hidráulicas de cenefa profunda, techos altos, ambiente modernista. Los camareros son educados y atentos y Carlos, uno de los herederos del negocio familiar (¡estan aquí desde 1964!) se encarga de transmitirte la carta de un modo cabal, con gracia. El Bonanova es un restaurante que rezuma clase por los cuatro costados y la cocina está a la altura de las circunstancias y del precio, que apunta alto: 60-70 euros por barba. La alcachofa la hacen confitada y a la brasa, esculpida como una flor: la primera del año y una delicia. Su ensaladilla es esponjosa y con pocos elementos (un velo de cebolla, un hilo de pimiento, patata, sardina, chips de boniato), todo un acierto. Con la tripa de bacalao y capipota llegan a la cumbre: cuesta mucho encontrar por ahí y es exactamente la apoteosis de la untuosidad, con una samfaina que le va al pelo como contrapunto del exceso. El arroz de pichón casi me hace saltar las lágrimas: de los mejores que he probado nunca. Todo el vuelo de un ave –y la rojez de su carne– capturado entre granos oscurecidos por trompetas de la muerte: cocina de nivel, memorable. Mucha categoría. Ahorrad o robad, me da igual igual, pero id.

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4 de 5 estrellas
Reserva
La Cholita
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La Cholita

Somos de los que creen que si en Francia el barómetro de calidad de un restaurante es la tortilla francesa, el de aquí debería ser la ensaladilla. La de La Cholita no es la mejor de la ciudad y, probablemente, tampoco del barrio. Promete, pero no tiramos cohetes; está hervida de más, es plana y le falta empuje. Continuamos con las palomitas de pollo con mayonesa de wasabi y miel. Aquí es cuando se demuestra lo que no siempre es bueno dejarse llevar por las primeras impresiones. Este platillo nos hace olvidar la decepción del primer y consigue que recuperamos la fe inmediatamente. Son muy crujientes, suculentas, curiosas e incluso diríamos que divertidas. Es el turno de los mejillones con romero y jengibre; Mediterráneo y Asia al vapor. Ahora es cuando el nombre de este bar esquinero y su breve carta se encuentran. En Bolivia, una chola es una mujer mestiza y la oferta de aquí también de mezclas; tacos de pollo y cebiche de corvina junto a clásicos autóctonos como las bravas y los calamares a la andaluza. De postre, compota de manzana con espuma de arroz con leche; un final feliz. El local, más propio de San Antonio que de San Andreu, es minúsculo y tiene pocas mesas tanto dentro como en la terraza. Los fines de semana hay que reservar sí o sí.

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Las Fernández
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Las Fernández

¿Queréis un ejemplo de tenacidad, de alegría, de hermandad, de comidas increíbles, de lucha vecinal? Ahí está Las Fernández: tres hermanas de Ponferrada que desde 2003 hacen latir el corazón del Raval con su amor por la buena cocina y las ganas de cerrar filas. Son responsables (con el Makinavaja, Pódame, Freedonia y la Casa de la Pradera) que el barrio dejara de estar tan estigmatizado, con ferias en la calle y cine al aire libre. Por eso ahora Berta, la dueña, dice que no piensa permitir que la campaña mediática sobre la supuesta inseguridad del Raval –que sólo beneficia a los especuladores que nos quieren arrebatar Barcelona– se cargue los esfuerzos de tantos años y tanta gente. Así que no os lo penséis dos veces y venid al barrio, entre en el enrojecimiento acogedor y almodovariana de Las Fernández y pedid unos tacos de gallo rebozado con granada, cilantro y mayonesa de anacardos y mango: como toda su carta, un prodigio de gusto e imaginación. O el espectacular Paquetito 2.0: ¡una ensalada de pera, mozzarella y cebolla tierna envuelta con cecina! O el rodaballo con kimchi, el bacalao gratinado con brie y setas, las gambas con sobrasada y higos... Es una fiesta. Id a celebrar que están, que estamos, y que no nos dejaremos tomar la ciudad.

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Casa Agustí
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Casa Agustí

Por Casa Agustí han pasado un montón de gourmets, que han disfrutado de las buenas artes culinarias de la familia Ros. En 2010, Pepe, el hermano de Natalia, cogió e Ca l'Estevet de la calle Ferlandina y lo reavivó con todo su saber hacer. Ahora hará un par de años, su madre, que se había derrengado toda la vida en Casa Agustí, dijo basta y se lo traspasó. El nuevo propietario –un antiguo cliente– tuvo el tino de seguir trabajando con Natalia, que representa el alma del local. Es exactamente eso, el oficio que encarna, la tradición que ha vivido, se nota tanto en las recomendaciones como en los silencios: es un saber estar que no se improvisa ni se aprende deprisa y corriendo. Esta solera de los años y años también es cada bocado: la fama de sus canelones es merecidísima –el gratinado fino y sabroso, la pasta en el punto, la carne bien trinchada–, el bacalao a la llauna con judías es un milagro de delicadeza y gusto, la salsa marinera de los mejillones, toda una lección de cocina. Tienen detalles de excelencia que podrían pasar desapercibidos, como las galletas Graupera de Vidreres que acompañan el helado y la miel de Setcases del miel y requesón. El precio es ajustado a una calidad que no falla y que cuesta encontrar: ¿dónde podemos comernos, tan bien hechos, por ejemplo, clásicos como unos pies de cerdo rellenos o un filete Café de Paris? Dejaos estar por un día de modas y modernidad que duran menos que una mosca y venid a celebrar nuestra gran cocina casera en Casa Agustí:

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