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Desde la cocina más tradicional hasta las recetas más exóticas. Los mejores restaurantes de Barcelona seleccionados por nuestros críticos

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Summak
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Summak

Ah, la dieta mediterránea, vaporoso concepto que, si reseguimos el mapa, abarca desde la calma gaditana hasta la guerra en Siria. No voy a entrar en disquisiciones sobre Ancel Keys, el creador del concepto, pero sí que vale la pena anunciar que ha abierto Summak, un libanés libanés (restaurante libanés de propiedad libanesa).Aquí, explica Yann Lassade, uno de los socios, tienen un objetivo muy simple: "Ofrecer comida libanesa cotidiana en un ambiente bonito y con mucha luz". Yann pone énfasis en el día a día, porque asegura que cuando vino a vivir a Barcelona, ​​"visitó la mayoría de libaneses. Y tenían un enfoque muy turístico". Aquí, dice, "nada es congelado, y comerás lo mismo que comemos cada día".Olvidaos de fantasías arábigas de mil y una noches y cachimbas: Summak –llamado así por la especie omnipresente en la cocina libanesa, de color rojo oscuro y sabor acidulzado– es un restaurante de uso cotidiano, abierto a la fantástica luz de las Drassanes y con un planteamiento sencillo: hacen 'meeze' (platos para compartir, las tapas del Líbano), platos principales y un ejército de 'manakeesh', una especie de pizza libanesa muy popular: cuesta entre cuatro y seis euros y se puede comer en una sencilla versión con 'Zaatar', hinojo libanés seco y aceite de oliva, o con 'shanklish', potente queso azul libanés, acompañado de tomates y especias.Summak está en Drassanes, justo delante del solar que ha visto denegada la licencia para un hotel de lujo. A Yann esto no le quita el sueño

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The Dirty South
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The Dirty South

La dictadura de la hamburguesa no ha subsanado una 'gastrodisfunción' gorda en Barcelona: no hay ningún restaurante de cocina norteamericana. Como si el pan con tomate y fuet hubieran conquistado los EE.UU., pero ni rastro de fricandó ni nada. Hasta que abrió The Dirty South. Los propietarios podrían ser personajes de Faulkner: los O'Donnell, un matrimonio formado por Katie, una mujer de Carolina del Sur, lugar de realismo mágico glosado en mil canciones- y Theo, un ex banquero irlandés.Katie explica que los sorprendió que "una ciudad con una escena de comida tan potente como Barcelona negligiera toda una gastronomía". Y que han hecho "una declaración de intenciones al no incluir ni hamburguesas ni 'nachos' en la carta. Theo habla con la fascinación del 'outsider': "La cocina del sur, la criolla, tiene fuertes raíces mediterráneas. Y es curioso que en Barcelona tengamos cocina peruana, con un fuerte rastro colonial español. Pero se desconoce la 'cajun'. El 'gumbo' es una sopa que se origina en la sopa de pescado catalana y la bullabesa francesa, enriquecida por las aportaciones de los esclavos africanos ", reflexiona.Son conscientes de que tendrán un arsenal de visitantes que han visto 'Treme'. Y para que la cosa no acabe en drama sureño, Katie ha recogido un puñado largo de recetas pantanosas, crujientes y picantes de la familia, vehiculadas por el cocinero Shaw Prescott, con un perfil ideal: su padre es de Atlanta y él tiene el culo pelado de hacer 'brunch', cocina vasca y

The Hip Fish
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The Hip Fish

A menudo oímos hablar de la apertura de restaurantes que ofrecen 'cocina típica californiana' en Barcelona. Y cuando te acercas comprobar qué es exactamente lo que comen en California que despierta pasiones en todo el mundo, puedes encontrarte hamburguesas, 'tacos', cócteles, crónuts o una gran explanada llena de 'food trucks' y luces de neón . Y llegas a la conclusión de que la cocina californiana es maravillosa precisamente porque coge lo mejor de aquí y de allí, a menudo con valentía e imaginación, y da lugar a creaciones como los 'poke-bowls' o los sushi burritos ( 'sushirritos' !).Estas dos piezas son las estrellas de The Hip Fish, un local de Gracia que nos ha robado el corazón con su 'fast food' saludable directo de la costa californiana, de la mano de tres socios venezolanos amantes del sushi. La propuesta es original y vistosa, y despierta pasiones entre 'healthy'-adictos, f'lexiterianos' y otros amantes de cuidar el cuerpo.Por un lado, podemos elegir uno de sus 'poke bowls', un plato de raíz hawaiana implantado en la costa californiana, que consiste en un pescado marinado con soja y jengibre, aderezado con especias y combinado con los más diversos ingredientes. Se pueden pedir personalizados (con ingredientes como kale, aguacate y semillas) o elegir recomendaciones de la carta. ¿Algunos ejemplos? El de salmón fresco, marinado con 'yuzu' 'ponzu', 'edamame', ralladura de limón y semillas de sésamo, o el de atún rojo, marinado clásico, cebollino, sésamo y 'chili flakes

Final Feliç

Final Feliç

Casa Xica era el restaurante de dos cocineros que no tenían cocina, reflexiona Raquel Blasco. "Y por más que hagas platos fríos o marinados, te sale el fuego de dentro y te complicas de mala manera", añade. "La cocina de Casa Xica al final era la zona del fregadero", recuerda su pareja, Marc Santamaria. Los propietarios del restaurante de bolsillo con las ideas más ambiciosas de Barcelona –el 2014 la gente de buen comer se rindió a su naturalísima adaptación a Asia del producto catalán– crecieron de golpe. Ahora tienen un hijo, Máxim, y un segundo restaurante, Final Feliz, que en realidad es un principio, claro. En el proceso de buscar una cocina de producción, se encontraron con que Tonka cerraba y lo rehicieron de arriba a abajo: neón, oscuridad, cortinas, aires de China colonial y gángsters de 'Indiana Jones'. "Ya nos lo habían dicho, que recuerda un poco a 'Blade runner' ", ríe Santamaria.Lo importante, matizan, es que disponer de una cocina con todas las de la ley –se han inventado un ahumador conectando una cocina económica de carbón a una nevera de acero!– les permite "hacer platos más arriesgados y sutiles, y profundizar en las fermentaciones, curados y ahumados de una manera más seria ", dice Santamaría. Un ejemplo: una yema de pato curado con soja y guindilla china, sobre pies de cerdo finos  como papel de cebolla y navajas frescas, que han puesto medio en conserva con aceite ahumado al carbón.La acidez del vinagre se abraza a la grasa del pie de cerdo, y realza las

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Arroz Hofmann

Arroz Hofmann

Arroz Hofmann es una muñeca rusa: arriba, la casa de comidas, y en la planta de la calle, las tapas, los desayunos y las meriendas (con la terraza en las aceras XXL del paseo de San Juan), que incluyen desde el alabado croissant al huevo cocido a baja temperatura con patatas y sobrasada. Y además de eso, claro, encontraréis todo un reperotorio de arroces, una de las grandes pasiones de la difunta cocinera: secos, caldososo o melosos, así como el negro 'al revés', de calamar y alioli.El local fue la Granja Lido, propiedad de Mireia Farràs, que fue alumna de Mey. La cocinera, espoleada por la acogida de la taberna, ha abierto un local multiusos con una carta de raíz popular que es de bandera: el canelón de pato con el toque dulce y amargo del amaretto, el arroz de sepia y cigalas (para el cuadro de honor), el bacalao con guisantes y pil-pil (perfecto) y el capipota con garbanzos (con picante resucitador).

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Galú
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Galú

La cocina siciliana podríamos decir que es la 'mamma' e incluso la 'nonna' de las variadas y sabrosas cocinas italianas. Como señala Elena Kostioukovitch en el jugoso libro 'Porqué a los italianos nos gusta hablar de comida', en Atenas ya usaban libros de cocina sicilianos. Platón, en el diálogo 'Gorgias', recuerda que un tal "Mitteco escribió sobre cocina siciliana".Ahora en Barcelona el chef Niko Scimone, que conquistó a varias estrellas de la música en Nashville, ha instalado el Galú. Y ofrece una carta corta pero sabrosa, que promete ir ampliando con la riqueza de la cocina de su isla. Una carta disponible sin gluten y con muchas opciones veganas. Elabora su propia pasta, el pan y los postres. Y se nota y se agradece. Nuestro estreno en Galú (nombre que proviene de sus hijas Gala y Lucía) comenzó con una 'caponata', entrante siciliano, y un carpaccio muy especial.La ensalada de hinojo y naranja completó el trío inicial, para luego disfrutar de una berenjena 'Parmigiana' muy bien elaborada y exquisita. Las pastas, desde el momento en que se elaboran diariamente y artesanalmente, cobran un gran valor, condimentadas con la riqueza de esta cocina crisol de culturas. Unos 'fetuccini' con guisantes tiernos hicieron honor a las pastas, así como los 'pappardelle' en ala Norcia, con salchicha, chalota, trufa negra y nata. Imposible obviar los postres: excelentes tiramisú y pannacotta.

Time Out dice
4 de 5 estrellas
Lokura
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Lokura

El Lokura es un bar restaurante típico de barrio. Con olor de barrio. Del barrio de Sants. Regentado por Vanesa Reyes en la barra y Toni Rivas en la cocina. Una pareja del barrio. Voy a descubrirlo de la mano de Víctor Fernández, amigo y periodista. La especialidad del Lokura son las bravas. Tienen cuatro tipos: bravas Montserrat (patatas moradas, alioli y salsa de tomate picante), bravas 'bogeria' (patatas grill en tempura, mayonesa de soja y carne picada picante), 'japo' brava (bola de patata rallada rellena de mango picante con wasabi y salsa 'teriyaki') y bravas solo (patatas panadera con alioli de níscalo, polvo de trompeta de la muerte y aceite picante de trufa).De las tres que he probado, elijo las bravas 'bogeria'. Son tan originales como las 'japo' y las  'solo', pero el maridaje es muy bueno y mientras te las comes, la cerveza entra como el agua. Las Montserrat son tradicionales, como su nombre indica, pero son un poco más picantes que la madre de Dios. La carta del Lokura también se compone de otras especialidades. Mi hijo se come una hamburguesa 'cheese extreme' y su cara es de felicidad extrema. Buena señal. Me recomiendan un calamar Lokura, a la andaluza sobre 'migas' de pastor y crujiente de parmesano. Interesante, pero con cilantro fresco ganaría en identidad y frescura. Sólo es un apunte. Como deber, la próxima vez probaré los huevos.

Time Out dice
3 de 5 estrellas
Da Michele
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Da Michele

Acaba de abrir puertas en Barcelona la pizzería Da Michele. No es una pizzería más. Es el colmo de la pizzería. Este templo, como lo llaman en Nápoles, es cuna de este plato universal. La familia Condarro inició la larga tradición en Nápoles, donde los descendientes del señor Salvatore mantuvieron el arte de la pizza siguiendo los secretos en la elaboración de la masa y la cocción de las porciones. Arranqué con una doble mozzarella, soberbia. Es la histórica Margherita, servida en el corazón del Eixample, con un tomate con sabor a tomate de la región de Campania, con queso Fior di latte de Agerola, un producto con denominación de origen protegida, orégano, con el pecorino también DOP y aceites. No hay una larga lista de pizzas, sino que mantienen en la carta las más exitosas desde 1870, que figuran en la carta detrás de tres propuestas de antipasti, y llevan los nombres de los antepasados: Don Luigi, Donna Carmela y Don Michele. Cada pizza es bastante grande para compartirse entre dos o tres personas, aunque cuando uno empieza a saborearlas es imposible detenerse. "Todos los ingredientes vienen del sur de Italia y son productos de denominación, y también tenemos pizza frita", otra de las especialidades napolitanas, como se enorgullece Dino Marciano, el responsable de la pizzería.

Time Out dice
4 de 5 estrellas
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