Restaurantes
Desde la cocina más tradicional hasta las recetas más exóticas. Los mejores restaurantes de Barcelona seleccionados por nuestros críticos
Restaurantes recomendados
Summak
Ah, la dieta mediterránea, vaporoso concepto que, si reseguimos el mapa, abarca desde la calma gaditana hasta la guerra en Siria. No voy a entrar en disquisiciones sobre Ancel Keys, el creador del concepto, pero sí que vale la pena anunciar que ha abierto Summak, un libanés libanés (restaurante libanés de propiedad libanesa).Aquí, explica Yann Lassade, uno de los socios, tienen un objetivo muy simple: "Ofrecer comida libanesa cotidiana en un ambiente bonito y con mucha luz". Yann pone énfasis en el día a día, porque asegura que cuando vino a vivir a Barcelona, "visitó la mayoría de libaneses. Y tenían un enfoque muy turístico". Aquí, dice, "nada es congelado, y comerás lo mismo que comemos cada día".Olvidaos de fantasías arábigas de mil y una noches y cachimbas: Summak –llamado así por la especie omnipresente en la cocina libanesa, de color rojo oscuro y sabor acidulzado– es un restaurante de uso cotidiano, abierto a la fantástica luz de las Drassanes y con un planteamiento sencillo: hacen 'meeze' (platos para compartir, las tapas del Líbano), platos principales y un ejército de 'manakeesh', una especie de pizza libanesa muy popular: cuesta entre cuatro y seis euros y se puede comer en una sencilla versión con 'Zaatar', hinojo libanés seco y aceite de oliva, o con 'shanklish', potente queso azul libanés, acompañado de tomates y especias.Summak está en Drassanes, justo delante del solar que ha visto denegada la licencia para un hotel de lujo. A Yann esto no le quita el sueño
The Dirty South
La dictadura de la hamburguesa no ha subsanado una 'gastrodisfunción' gorda en Barcelona: no hay ningún restaurante de cocina norteamericana. Como si el pan con tomate y fuet hubieran conquistado los EE.UU., pero ni rastro de fricandó ni nada. Hasta que abrió The Dirty South. Los propietarios podrían ser personajes de Faulkner: los O'Donnell, un matrimonio formado por Katie, una mujer de Carolina del Sur, lugar de realismo mágico glosado en mil canciones- y Theo, un ex banquero irlandés.Katie explica que los sorprendió que "una ciudad con una escena de comida tan potente como Barcelona negligiera toda una gastronomía". Y que han hecho "una declaración de intenciones al no incluir ni hamburguesas ni 'nachos' en la carta. Theo habla con la fascinación del 'outsider': "La cocina del sur, la criolla, tiene fuertes raíces mediterráneas. Y es curioso que en Barcelona tengamos cocina peruana, con un fuerte rastro colonial español. Pero se desconoce la 'cajun'. El 'gumbo' es una sopa que se origina en la sopa de pescado catalana y la bullabesa francesa, enriquecida por las aportaciones de los esclavos africanos ", reflexiona.Son conscientes de que tendrán un arsenal de visitantes que han visto 'Treme'. Y para que la cosa no acabe en drama sureño, Katie ha recogido un puñado largo de recetas pantanosas, crujientes y picantes de la familia, vehiculadas por el cocinero Shaw Prescott, con un perfil ideal: su padre es de Atlanta y él tiene el culo pelado de hacer 'brunch', cocina vasca y
The Hip Fish
A menudo oímos hablar de la apertura de restaurantes que ofrecen 'cocina típica californiana' en Barcelona. Y cuando te acercas comprobar qué es exactamente lo que comen en California que despierta pasiones en todo el mundo, puedes encontrarte hamburguesas, 'tacos', cócteles, crónuts o una gran explanada llena de 'food trucks' y luces de neón . Y llegas a la conclusión de que la cocina californiana es maravillosa precisamente porque coge lo mejor de aquí y de allí, a menudo con valentía e imaginación, y da lugar a creaciones como los 'poke-bowls' o los sushi burritos ( 'sushirritos' !).Estas dos piezas son las estrellas de The Hip Fish, un local de Gracia que nos ha robado el corazón con su 'fast food' saludable directo de la costa californiana, de la mano de tres socios venezolanos amantes del sushi. La propuesta es original y vistosa, y despierta pasiones entre 'healthy'-adictos, f'lexiterianos' y otros amantes de cuidar el cuerpo.Por un lado, podemos elegir uno de sus 'poke bowls', un plato de raíz hawaiana implantado en la costa californiana, que consiste en un pescado marinado con soja y jengibre, aderezado con especias y combinado con los más diversos ingredientes. Se pueden pedir personalizados (con ingredientes como kale, aguacate y semillas) o elegir recomendaciones de la carta. ¿Algunos ejemplos? El de salmón fresco, marinado con 'yuzu' 'ponzu', 'edamame', ralladura de limón y semillas de sésamo, o el de atún rojo, marinado clásico, cebollino, sésamo y 'chili flakes
Final Feliç
Casa Xica era el restaurante de dos cocineros que no tenían cocina, reflexiona Raquel Blasco. "Y por más que hagas platos fríos o marinados, te sale el fuego de dentro y te complicas de mala manera", añade. "La cocina de Casa Xica al final era la zona del fregadero", recuerda su pareja, Marc Santamaria. Los propietarios del restaurante de bolsillo con las ideas más ambiciosas de Barcelona –el 2014 la gente de buen comer se rindió a su naturalísima adaptación a Asia del producto catalán– crecieron de golpe. Ahora tienen un hijo, Máxim, y un segundo restaurante, Final Feliz, que en realidad es un principio, claro. En el proceso de buscar una cocina de producción, se encontraron con que Tonka cerraba y lo rehicieron de arriba a abajo: neón, oscuridad, cortinas, aires de China colonial y gángsters de 'Indiana Jones'. "Ya nos lo habían dicho, que recuerda un poco a 'Blade runner' ", ríe Santamaria.Lo importante, matizan, es que disponer de una cocina con todas las de la ley –se han inventado un ahumador conectando una cocina económica de carbón a una nevera de acero!– les permite "hacer platos más arriesgados y sutiles, y profundizar en las fermentaciones, curados y ahumados de una manera más seria ", dice Santamaría. Un ejemplo: una yema de pato curado con soja y guindilla china, sobre pies de cerdo finos como papel de cebolla y navajas frescas, que han puesto medio en conserva con aceite ahumado al carbón.La acidez del vinagre se abraza a la grasa del pie de cerdo, y realza las
Últimas críticas
This & That Co.
Si te dicen tapas en Hospitalet, te viene a la cabeza la arcadia sevillana de chocos brutalmente buenos y flamenquines como una porra de antidisturbios. Si te dicen tapas en el Born, tomaduras de pelo en formato tataki y la serialización de la croqueta. Tópicos. Por eso me alegro tanto que This & That Co., que abrió en 2015, haya consolidado una espléndida tercera vía para la ración. Es el Hospi nuevo -ante la feria-, y habita en un universo paralelo en los bares de Collblanc y por suerte también al timo esteticista. Juan Pablo Carrizo (cocina) y Mónica Artero (sala) no te venden ninguna moto: en la entrada dice 'Bar de Tapas' y eso hacen. Y se agradece mucho que Carrizo, un cocinero argentino que ha pasado por la vanguardia aquí, no haga metáforas con los nombres de los platos sino simples descripciones: crestas de remolacha con manzanas, pistachos, cremoso de parmesano y vinagreta de frambuesa. Probado: una ensalada convertida en crestas deliciosas, bien equilibradas de sabor cítrico y la delicadeza del pistacho, ligado con parmesano cremoso. Lo hacen bonito, y sabroso. Y parece sencillo, pero no lo es: de mi primera vez en el This & That tengo clavado el umami de una ensalada de corazones de tomate, la parte ácida que se tira, con tacos de atún. Comenzamos con un 'trompe l'oeil' muy corriente: el churro-patata brava, pero excelente en este caso por la consistencia grasosa del falso tubérculo, y la delicadeza de un alioli de la casa excelente (lo dice uno que detesta el a
La Chipseria
La Chipsería es un lugar intemporal. Quiero decir, que el valor nutricional principal del local son las chips, y las chips están por encima de las modas. Para desesperación de los dietistas, gustan a todo el mundo. Aquí se comen chips de patata, de boniato, de yuca, que se pueden acompañar con unas salsas de corazón de oliva, de sa menorquina, de bacio 'di gorgonzola', de 'chipotle padrísimo', de chocolate y sal, de 'curry sunrise'. A mí me gusta, especialmente, mezclar la salsa 'sa menorquina' con las chips de yuca, un placer para los amantes de la sobrasada. El mundo de las salsas es inmenso, y La Chipsería tiene ante ella un horizonte infinito de sabores y texturas. Por ejemplo, en el campo de las verduras y las frutas como base de la oferta. Para una 'chipsería' del siglo XXI, la globalización ofrece fronteras gustativas muy interesantes. Con todo el poder que ha tenido la patata en la historia de la civilización, La Chispería nos permite volver en aquel mundo de los aperitivos dominicales familiares. El abuelo pide un Martini con sifón, la abuela un vino blanco del Maresme, la madre una copa de cava, el padre una cerveza muy fría, los niños arrasan con los berberechos. Si magníficas son las banderillas (anchoa del Cantábrico forever), las cervezas de La Chipsería, tan artesanas como la gerundense Moska Rubia, invitan a ir a este local de la zona alta de Barcelona con el hambre de un niño. Ah, y el producto es de buena calidad. Todo artesanal.
Osmosis
El Osmosis basa su filosofía en el hecho de ofrecer las mejores armonías entre platos y vinos, está especializado en maridajes perfectos. La imaginación, la sensibilidad y el bagaje del joven y experimentado chef, Raúl Roig Sanmartín, son sabrosamente explicados y traducidos en la sala con la maestría, la pasión y la sabiduría del sumiller Unai Mata Falcó. La propuesta gastronómica del restaurante, de marcado acento estacional, destaca por las texturas, los sabores y las presentaciones. El producto es la base de todo y con el talento de Roig Sanmartín se transforma en platos con sello propio. "El objetivo es buscar siempre el mejor producto", afirma el chef. "Hacemos un menú de degustación nuevo cada quince días con el mejor producto, siempre sobre la base de la cocina catalana, pero con un toque de creatividad en cada plato", continúa. Ejemplos: la ensalada de angula ahumada, con papaya, apio y manzana con aire de naranja, y el chipirón del Mediterráneo, con Parmentier de patatas y 'shimeji', setas japoneses. En carnes, el cordero de leche con higos y aire de lavanda. Podemos elegir entre el menú XL, de nueve platos; el largo, de siete; el corto, de cinco, o uno de mediodía de alta cocina. Todo bien acompasado por un maridaje perfecto. Como en una sinfonía, cada detalle se tiene en cuenta a la hora de ofrecer vinos y también a la hora de presentar y explicar cada plato.
LeccaBaffi
Cuando los italianos quieren decir que algo está para chuparse los dedos, dicen 'leccabaffi': para lamerse el bigote. Esta expresión me atrajo a un elegante y sobrio restaurante en Valencia con Bailèn. En la cocina hay Matteo Gavazzi y esto es una garantía, tal como lo demostró en el Cúbica dos años. Experimentado en Italia y sobre todo en Londres, este chef marca la diferencia con una cocina de alto nivel. Me sorprendió la presencia de una 'panzanella', una exquisita ensalada toscana con base de pan y tomate y con anchoas, alcaparras, tomate seco y cubierta de una estupenda stracciatella de burrata (la parte más cremosa del queso). Ahora sólo falta que en invierno hagan otra de las especialidades de la tierra de Dante, la ribollita, una sopa hecha también por la plebes con sobres y judías blancas. De segundo, una especialidad del chef, unos espaguetis de Gragnano (donde se elabora la mejor pasta napolitana del mundo) con burra y una salsa de 'nduja', un tipo de sobrasada calabresa de cerdo y bicho. Para otra visita dejé un plato de pasta genovesa (trofie) con pesto y otro con mejillones, gambas y almejas, muy prometedor. Son muy buenas las pizzas, y porque antes era una tienda, os podéis llevar a casa el que hayáis probado y más. Servicio amable y eficiente, buena carta de vinos italianos, y el que ofrecen en copas, un chianti toscano, va muy bien para la pasta. Para postres, tiramisú.
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